Как сделать листогиб для порогов. Ручной листогиб промышленного производства

При работе с жестью используются два основных инструмента. Ножницы по металлу и листогибочный станок.

Конечно, при изготовлении желоба для крыши сарая, можно воспользоваться старым дедовским способом – обстучать киянкой лист оцинковки о край верстака, или при помощи металлического уголка.

Примеры таких работ можно увидеть на кровле в частном секторе. Однако качество изделия оставляет желать лучшего, да и металл повреждается в месте ударов.

К тому же, кустарное сгибание металла подойдет лишь для простых конструкций. Если профиль изгиба имеет несколько разнонаправленных граней – без профессионального инструмента не обойтись.

Например, правильный конек для крыши «на коленке» не согнешь, да и внешний вид будет всегда напоминать о нерадивости хозяина.

Покупать промышленный станок – непростительная роскошь. В этом материале расскажем, как сделать листогиб своими руками из простых и доступных материалов.

Немного о конструкции самодельного листогиба

Простейшая конструкция – зажать край листа между стальным уголком и правилом (или двумя уголками) при помощи струбцины, и гнуть заготовку руками. Именно так обычно создаются простейшие элементы кровли.

ВАЖНО! Все работы с металлом необходимо выполнять в защитных рукавицах.

Однако траверсный листогиб вполне реально изготовить самостоятельно. Требуется точность разметки и терпение.

Конструкция и принцип работы видны на чертежах.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Для изготовления траверсного листогиба нам понадобятся:

• 4 метра стального уголка, сторона – 50 мм;
• Шаровая опора для автомобиля, с кронштейном для крепления;
• Тяга стабилизатора от него же, диаметром 10 мм;
• Болгарка, дрель, электросварка.

1. Металлопрокат нарезаем болгаркой на куски по 1 метру. Если есть необходимость работать с металлом большей ширины – длина уголков увеличивается. К ширине рабочей поверхности надо прибавить минимум 100 мм.
   
2. Из кронштейна шаровой опоры вырезаем при помощи УШМ две проушины. Это будут рабочие петли подвижной траверсы.
   
3. Из стойки стабилизатора – делаем ось, на которую петли будут опираться.

   ВАЖНО! От качества подгонки этих элементов зависит будущий люфт поворотного механизма.

   
   
4. Тщательно измеряем и размечаем на уголке выборку для крепления оси.
   
5. Строго по размеру стачиваем лыски для установки полуосей. Это нужно сделать максимально точно, чтобы не тратить время и материал на последующую подгонку.
   
6. Наносим разметку точно по центру оси, и совмещаем ее с вершиной уголка – траверсы. Этот момент важен. поскольку при неправильной центровки качество изгиба заготовки на станке ухудшится, или же листогиб будет непригоден для работы.
   
7. Привариваем к выборкам полуоси с соблюдением параллельности вершине уголка. Для повышения точности, при сварке следует воспользоваться кондуктором. Например, тисками и струбциной. Длина выступающей части оси не превышает 1 см.
   
8. В результате должна получиться конструкция, с идеальной соосностью в торцах.
   
9. Приставляем уголки друг к другу.
   
10. Делаем разметку выборки на втором уголке строго напротив осей первого уголка.
    
11. Углы относительно друг друга должны быть расположены следующим образом:
    
12. Складываем обе траверсы, соблюдая плоскость, и фиксируем их для сварки. Привариваем петли на второй уголок с обеих сторон.
    
13. Уголки должны свободно вращаться друг относительно друга на петлях. При повороте на 180 градусов не должно быть зацепов и подклинивания. При этом щель между траверсами должна быть минимальной.
    
14. Металлический прижим будет располагаться следующим образом:
    
15. Предварительно разметив, вырезаем при помощи болгарки выборку вокруг оси на прижимном уголке. Нижняя сторона прижимного уголка стачивается под углом 45 градусов.

    ВАЖНО! Кромка должна остаться идеально ровной, именно по ней будет проходить линия сгиба. В случае неровностей возможны заломы и складки на заготовке.

    
    
16. Напротив осей размечаем и сверлим отверстия под болты 10 мм. Болты привариваем резьбой вверх к нижней неподвижной траверсе.
    
17. В центре траверсы также делаем отверстие, но болт не привариваем. Это будет съемный элемент, поэтому к нему Т-образно привариваем короткую ось.
    
18. Болты нужны для прижима заготовки к траверсе при изгибе. Центральный болт используется в случае, когда заготовка имеет ширину, вдвое меньшую, чем траверса. При работе с широкими заготовками болт убирается.
    
19. Из круга 15-20 мм нарезаем две рукоятки длиной 30 см. Более тонкий прут не подойдет, поскольку усилие на рукоятях может быть значительным, и можно их просто согнуть.
    
20. Рукояти привариваем с нижней части поворотного уголка (траверсы).
    

Как производится гибка металла своими руками? При выполнении строительных работ часто бывает нужно выполнить сгиб металлических элементов. Например, бывает необходимо согнуть листовой металл или трубы. Трубы, имеющие небольшой диаметр, сгибают при помощи тисков.

Сгибание металлических листов на гибочном станке происходит без сварки и не нарушает структуру металла.

Часто при выполнении строительных работ возникает необходимость согнуть трубы большого диаметра. Для такой работы нужны специальные станки, которые выполняют сгибание труб и металлических листов. Сгибаемый элемент при этом не получает повреждений.

При гибке деталей учитывают пластичность материала, его толщину, определяют радиус кривизны.

В чем заключается технология гибки металла?

Схема сборки самодельного листогиба: 1 – основание; 2 – гайка-маховичок; 3 – прижим; 4 – изгибаемый лист; 5 – струбцина; 6 – обжимной пуансон.

Гибка листового металла — это выполнение определенных действий, вследствие которых металлический лист приобретает нужную форму. Сгибание детали происходит без помощи сварочных или каких-либо других соединений, которые уменьшают прочность и долговечность материала.

При выполнении сгиба изделия растягиваются его наружные слои и сжимаются внутренние. Технология сгибания заключается в том, чтобы перегнуть одну часть детали по отношению к другой на необходимый угол.

Во время гибки материал подвергают деформации. Величина возможной деформации зависит от толщины материала, угла изгиба, пластичности и скорости сгибания.

Сгибание выполняют посредством оборудования для сгиба деталей. Данное оборудование сгибает элемент таким образом, чтобы готовая конструкция не имела повреждений.

Если согнуть элемент неправильно, то на его поверхности произойдут различные дефекты, вследствие которых на линии изгиба материал получит такие повреждения, что готовая конструкция может сломаться. Гибку производят для листов различной толщины.

Напряжение изгиба материала должно быть больше, чем его предел упругости. В результате гибки должна происходить пластическая деформация материала. При этом готовая конструкция после операции сгиба будет сохранять ту форму, которую ей придали.

Чертеж листогиба (деталировка): 1 – струбцина; 2 – щечка; 3 – основание; 4 – кронштейн; 5 – сварной прижим; 6 – ось; 7 – уголок пуансона.

Преимущества процесса гибки:

1. Процесс имеет высокую производительность.
2. В результате сгибания получается заготовка, которая не имеет шва.
3. Готовая конструкция обладает высокой устойчивостью к коррозии.
4. Изделие обладает высокой прочностью.
5. На месте сгиба изделия не появляется ржавчина.
6. Конструкция является цельной.

Недостатки:

1. Процесс ручной гибки является достаточно трудоемким.
2. Оборудование для сгиба имеет высокую стоимость.

В отличие от конструкций, выполненных методом сгиба листового металла, на сварных конструкциях есть сварной шов, который подвергается коррозии и ржавчине.

Сгиб изделий осуществляют вручную или при помощи оборудования. Ручной изгиб является очень трудоемким. Он выполняется при помощи молотка и плоскогубцев. Сгиб материала небольшой толщины выполняют киянкой.

Сгибание листового металла производят при помощи вальцов, пресса или роликовых станков. Чтобы листу придать форму цилиндра, используют ручные, гидравлические вальцы или вальцы с электроприводом. Таким методом изготавливают трубы.

Схема сборки рабочего хода: 1 – вкладыш из дерева; 2 – основание; 3 – щечка правая; 4 – изгибаемый лист; 5 – прижим; 6 – ось пуансона; 7 – пуансон; 8 – рычаг пуансона.

Гибка металла применяется в домашнем строительстве для изготовления водостоков, профилей, металлических каркасов, труб и других конструкций. При гибке листового металла своими руками можно изготовить трубы различного диаметра. При помощи станков изгибается материал с цинковым покрытием.

Если необходимо выполнить изгиб металла в домашних условиях, станок для сгибания можно изготовить своими руками. Для изготовления станка нужно выполнить шаблон из древесины, имеющий контур определенной, изогнутой формы.

При сгибе изделия нужно определить его размеры. Длину конструкции вычисляют с учетом радиуса изгиба листа. Для заготовок, сгибаемых под прямым углом, без создания закруглений, припуск на загиб должен составлять 0,6 от толщины листа.

Своими руками можно сгибать конструкции из пластичных металлов: меди, латуни, алюминия. Радиус изгиба зависит от качества материала и способа гибки. Изделия с небольшим радиусом закругления выполняют из пластичных материалов.

Вернуться к оглавлению

Гибка металла своими руками

Вернуться к оглавлению

Как изготовить скобу методом гибки

При сгибании стальной полосы на роликовом станке, верхняя прорезь на бруске должна соответствовать размеру полосы.

Материалы и инструменты:

• металлический лист;
• тиски;
• молоток;
• оправа;
• брусок;
• электропила по металлу.

Предварительно нужно по схеме вычислить длину полосы заготовки и сделать расчет гибки металлического листа.

При расчетах на каждый загиб выполняют запас по 0,5 толщины полосы и по 1 мм на сгиб торцов в сторону.

Согласно схеме выпиливают заготовку, делают отметки места изгиба. Изгиб заготовки выполняют в тисках с угольниками.

Сначала надо зажать в тисках заготовку на уровне изгиба. Затем при помощи молотка выполняют первый загиб.

Затем заготовку переставляют в тисках и зажимают ее оправой вместе с бруском. Затем делают второй загиб.

После этого вытаскивают заготовку, делают отметки длины лапок скобы.

Скобу с бруском оправой загибают в тисках, при этом отгибают обе ее лапки. Изгиб уточняют треугольником. Если изгиб выполнен неправильно, его исправляют при помощи молотка и бруска оправы. После процесса сгиба конструкцию отпиливают до нужных размеров.

Сделать листогибочный станок своими руками не так сложно, как кажется.

Особенно это стало возможным сейчас, когда любому доступны чертежи, фото и видео инструкции по сборке этого аппарата.

Сегодня листогибочные материалы используют в самых разных областях: изготовление мебели, строительство, машиностроение, отделочные работы и многое другое.

Поскольку многие предпочитают выполнять эти работы самостоятельно, не тратясь на привлечение специалистов, вопрос, как сделать такой инструмент самому, может стоять очень и очень остро.

Поможет вам не только экономить на материале, но и может стать даже более эффективным аналогом покупного варианта.

Делая станок самостоятельно, вы можете выбрать удобные вам размеры – как правило, стандартный покупной гибочный инструмент рассчитан на обработку листов около 3 метров в ширину — для тех, кому аппарат нужен для личного пользования, а не производства — это слишком много.

Тем, кому станок нужен для гаража, часто приходится иметь дело с тонкими материалами, а заводские модели для них не предназначены, поэтому и работать на них не слишком удобно.

Другой минус покупного оборудования – цена.

Стоимость новой модели может доходить до 100 000 рублей, в то время как собрать ее самостоятельно можно с помощью подручных средств и с минимальными тратами.

Виды станков

Видов листогибочных аппаратов существует не так мало: от больших производственных до маленьких, которые можно собрать буквально за пару часов.

Все типы конструкций сопровождают чертежи, по которым, при должной подготовке, можно собрать станок самостоятельно.

Все аппараты состоят из трех главных элементов: прижим, основание, обжимный пуансон, оснащенный рычагом-ручкой.

Главный критерий, по которому различаются станки того или иного типа – привод рабочего органа, который в них установлен.

Так, листогиб, оснащенный ручным приводом, изгибает изделия в результате прямого физического воздействия, оказываемого на поворотную балку. Иногда эти модели оснащают педалью.

Таким аппаратом удастся обрабатывать листы небольшой толщины и с небольшими углами, однако его производство самое простое, и для изготовления не понадобится дорогостоящих материалов.

Такой листогиб чаще всего можно увидеть в гараже или на даче.

Плюс этой модели – прочность и долговечность за счет отсутствия узлов скольжения и трения.

Другой вариант – листогиб, оснащенный механическим приводом. Такой станок можно купить, но можно и сделать самому. Этот аппарат приводится в движение от энергии маховика.

Механизм его работы такой: после нажатия на рычаг осуществляется гибка. Изменение длины рычага отвечает за усиление или уменьшение силы давления на заготовку.

Поскольку использование этого аппарата подразумевает постоянное силовое воздействие, для частой и долгой работы он не слишком удобен.

Но существует и более совершенный его аналог, оснащенный механическим приводом.

Такой листогиб работает от электродвигателя и не требует физического воздействия. Разумеется, именно такой станок, как наиболее удобный, завоевал любовь большинства пользователей.

К простоте использования добавляется и мобильность – его легкость перевозить или переставлять на любое нужное вам место.

Принцип работы аппарата следующий: нужно положить заготовку на матрицу и нажать на «пуск».

От двигателя редуктор, пуансон и толкатель приводятся в движение и происходит выгибание или прогибание листа.

При этом вы заранее задаете параметры (угол и толщину), поэтому волноваться, что аппарат сработает неправильно, не придется.

Самые современные из этих видов листогибов – оснащенные электромагнитным приводом. Они выполняют работу быстрее всех остальных, действуют беззвучно и не занимают много места.

Работает такой аппарат на принципе создания магнитного поля, соединяющего матрицу и пуансон.

При притяжении материалов друг к другу, материал, лежащий между ними, сжимается в соответствии с заданными вами параметрами.

Мощность этого аппарата позволяет за минуту сделать несколько сотен разных деталей.

Несмотря на качество, стоимость листогибочных аппаратов часто останавливает от их покупки.

Но сделать самый обычный ручной механизм можно и самому, и для домашнего пользования такого аппарата будет вполне достаточно.

Как сделать листогиб самостоятельно

Самый простой ручной листогибочный аппарат может быть сделан даже не из металла, а из более бюджетного и часто имеющегося в гараже и на даче материала – дерева.

Он подойдет для сгибания листов из железа или алюминия небольшой толщины.

На фото вы видите схему аппарата.

Укрепляют его металлическими листами или уголками. Чтобы его изготовить, понадобится также несколько устойчивых петель – с их помощью сгибающее звено аппарата будет приводиться в движение.

Последний элемент – обжимной пуансон. Он крепится к основе с помощью барашковых гаек, внизу которых размещают шайбы. В зависимости от потребности, пуансоны можно сделать разных размеров.

Это удобно, если вы планируете обрабатывать листы разной толщины.

Для получения угла в 90 градусов поверхность, ограничивающую размах сгибающего элемента, делают с минимальным наклоном (примерно на 5 градусов).

Можно использовать и неровный изгиб, но в этом случае в месте, где он проходит, нужно сделать надпил для направления.

В сборке этого листогибочного станка нет ничего сложного, и видео поможет вам повторить все инструкции правильно и получить инструмент, который будет исправно работать.

Если вам нужен ручной листогиб для обработки более толстых металлических листов, то лучше отказаться от дерева и сделать его из швеллеров и уголков.

Чтобы изготовить эту самодельную конструкцию, вам понадобится также сварочный аппарат, чтобы соединить детали.

Состав конструкции аналогичный: это основание, прижим, пуасон для обжима. Но все элементы будут крупнее, чтобы иметь возможность справиться с более масштабными объектами.

Чтобы сделать основание, выберите швеллер, размер которого будет №6.5-8, для прижима сгодится №5, а для пуансона – уголок №5 с толстой стенкой.

Проследите, чтобы пуансон и прижим оказались короче основания примерно на 5 мм. В конце работы в прижиме, на расстоянии 30 см от обоих концов, нужно просверлить дырки для болтов.

Рычаг для устройства изготавливается из арматуры, которую нужно выгнуть и приварить к уголкам. Ее диаметр при этом должен быть не меньше, чем 15 мм.

Финальным шагом конструкция оснащается щечками, сделанными или листовой стали толщиной 5 мм.

Прежде чем приваривать их, точно рассчитайте расположение.

В этом поможет пробная сборка: в тисках нужно зажать основание и пуансон так, чтобы зона работы уголка пуансона и стенка, где находится швеллер основания, находились в одной плоскости с зазором 1 мм между ними.

Чтобы сделать зазор, воспользуйтесь картонной прокладкой.

После этого наденьте щечки на ось пуансона и приварите в нескольких местах.

Теперь аппарат можно опробовать – проводится пробная гибка. Для нее подойдет только тонкий лист материала.

Во время выполнения этой работы вы сможете скорректировать положение щечек с основанию, поэтому не приваривайте их намертво – нужно, чтобы они могли двигаться.

После того как вы скорректировали положение щечек окончательно – их нужно полностью приварить. На этом создание листогиба можно считать оконченным.

Как видите, сделать самодельный ручной листогибочный станок не так уж и сложно.

В наше время набирает обороты листовой металлопрокат. Всё чаще встречается у того или иного человека новенький забор из металлопрофильных листов.

Возникает вопрос, какая машина создаёт этот замечательный и необходимый строительный продукт для человечества.

Конструкция листогиба.

Листогибочный станок

Это специально созданное устройство, с помощью которого можно сгибать листы оцинкованного металла, определённой толщины. Такой чудо станок, как правило, применяется в производственных целях.

Среди умелых мастеров такое приспособление так и не получило широкого распространения. Однако в наше время существуют люди, которые смогли воспроизвести прототип производственного модуля и сделать собственноручный листогиб.

Такую вещь довольно просто сделать своими руками, он не займёт много места в вашем гараже или мастерской.

Направленность применения

Казалось бы, довольно простое оборудование, а охватывает огромную отрасль промышленности. Это изобретение способно производить изделия в следующих сферах деятельности:

Самая расширенная сфера применения

Это строительство. Именно в этой сфере можно встретить огромный выбор профнастила, металлопрофиля, металлочерепицы и её комплектующих элементов. Также металлический сайдинг - его используют для внутренней отделки домов и зданий. Вентиляционные шахты также производятся посредством листогибов.

Машиностроение и авиация

А также кораблестроение. Эта сфера очень расширена, так как создаются различные детали кузовов, авиационной обшивки, а также обшивки судоходной техники.

Электроника

Ни всем известно, что с помощью листогибов создаются корпуса бытовой техники (микроволновые печи, духовые шкафы, корпуса холодильников и стиральных машинок, корпуса компьютеров и многое другое).

Производство мебели

В этой сфере создаются короба, шкафчики для раздевалок, шкафчики для хранения вещей и т.д.

Многие сферы оказались охваченными по эксплуатации листогибочной установки. Каждая из вышеуказанных сфер очень сильно распространена среди населения.

Разновидности листогибочного приспособления

Как и многие другие станки, листогиб различается по одному из самых важных критериев - это разновидность приводного воздействия.

Рассмотрим эти виды:

Ручное приводное воздействие

Такой тип используется в основном в быту. К ним относятся самодельные изобретения. Именно с помощью этого устройства можно мастерить из оцинковки любые приспособления для дома или дачи. А если на ручном листогибе правильно установить опорные балки, скобы на необходимый радиус сгиба, то это позволит создавать сложные элементы.

Механическое воздействие

Такие агрегаты относятся к стационарным станкам. Действующая сила распределяется от маховика. Такая конструкция имеет ограничения в своём использовании. Дело в том, что аппарат снабжён специальным рычагом, посредством которого и осуществляется сгибание листа. Минус состоит в том, что необходимо прикладывать физическую силу.

Электромеханический вариант

Электромеханические приводы получили широкое одобрение, среди своих обладателей. Всё потому, что этот станок очень удобен и универсален. Процесс начинается с укладывания оцинковки на поверхность матрицы. После нажатия пусковой клавиши в силу вступают пуансон, толкатель и непосредственно редуктор. За счёт этого прогибается или выгибание оцинкованного листа с необходимыми параметрами. Усилие, которое производит такой станочек - минимум 100-200 килограмм, в отдельных случаях эта характеристика может доходить до одной тонны.

Электромагнитное приводное действие

Электромагнитные станки, в наше время, в основном используются в металлопрокатной индустрии. Процент использования такого оборудования в машиностроении составляет 70%. В нём имеются только одни плюсы. Малые габариты, высокая производительность (это устройство способно за одну только минуту производить порядка нескольких сотен деталей), он совершенно бесшумный.

Гидравлический привод

Эта категория относится к разряду листогибочных прессов. Пресса с гидравликой используют в серийном производстве деталей. Они очень производительны, качественны, полностью автоматизированы, имеют контроль угла гиба листов.

Зиг машина

Это приспособление имеет очень важную сторону. Применяются они в изготовлении комплектующих деталей. С помощью зиг машины можно сделать отбортовку листовой оцинковки, рифление краев, производится прокатка соединительных сгибов и многое другое.

Изготовление листогиба своими руками

Если разобраться, деталировка листогиба не такая уж и сложная.

Виды металлопрофиля

Гибочная балка

За счёт неё производится сгибание металлического листа под углом от 0 до 180 градусов.

Прижимная балка

Данная деталь прижимной силой удерживает лист и не допускает его скольжение.

Угломерный диск

Специальный диск, на котором отображены все необходимые размеры углов.

Дисковый нож

Острый, заточенный диск, произведённый из высокопрочной стали, который производят резку стали без проблем.

Задний стол

Состоит из сквозной конструкции с ровной, верхней поверхностью, по которой будет передвигаться оцинкованная заготовка.

Зажимная рукоять

За счёт неё приводится в готовность и действие, прижимная балка.

Натяжное устройство

Позволяет обеспечить выбор положения и форм балок, для производства качественного сгиба продуктов металлопроката.

Разработка технического устройства

Совет: Прежде, чем собираться рисовать чертежи, искать различные детали для будущего детища, очень важно определиться с выбором, выбрать то, что больше подходит именно для вас. Важно учесть ещё и то, в какой области будет применяться ваш самодельный модуль.

В процессе конструирования, важно собрать его так, чтобы вам было удобно. Чтобы вся нагрузка распределялась на самые выносливые мышцы вашего тела и на опорные стойки устройства. При разработке агрегата, который вы хотите создать своими руками, важно учитывать следующие параметры:

• Ширина оцинковки не должна превышать одного метра.
• Наклон сгиба не должен быть меньше 120 градусов.
• Количество циклов беспрерывного производства не должно превышать 1200 единиц.
• Применение в качестве заготовки различных сплавов стали и других металлов категорически запрещено.
• Разрешённая толщина следующих металлов:
• Алюминий - допустимая толщина 0,7 миллиметра.
• Оцинковка - оптимальная толщина 0,66 миллиметра.
• Медь - допускается толщина в один миллиметр.

Когда все необходимые критерии учтены, вы можете смело собирать ваш инструмент.

Именно так будут выглядеть листы стали и металла в процессе сгибания при прохождении через валки. Помимо этого, на рисунке показано, какими способами можно сгибать листы, до получения необходимой формы.

Разнообразие сгиба оцинкованного листа

Чертежи листогибочного станка

Чертеж гибочного станка из простых деталей.

Чертежи любого устройства считаются основой вашего изобретения. Ведь именно в нём будут указаны размеры и местоположение той или иной детали. Когда есть все необходимые

размеры и наброски, то сборка устройства, непременно закончится успехом. В нынешнее время, в интернете существует огромное множество различных чертежей с размерами . Как говорится, выбирать вам! Ниже мы рассмотрим один из самых простых чертежей.

Такая разновидность является довольно производительной и удачной моделью.

Выбор материалов

Все материалы для данного станочка можно легко найти у себя в гараже. Итак, разберём, что же это за материалы:

Деревянная вставка

Обозначающаяся на чертеже цифрой «1» создаётся из простого деревянного бруска.

Металлический швеллер

Размером 100х120 мм хорошо войдёт в конструкцию основания.

Правая щёчка

Создаётся из стального листа, толщиной 6-8мм.

Железные уголочки

60мм и 80 мм сослужат для изготовления прижимной балки.

Ось пуансона

Можно создать из железного штыря диаметром в 10 мм.

Сам пуансон, возможно создать из железного уголка 80х100 мм, либо можно воспользоваться швеллером.

Стальной прут

В диаметре 10 мм подойдёт для создания рычага пуансона.

Совет: Для создания пуансона лучше всего выбрать не металлический уголок, а швеллер. Всё потому, что швеллер выдерживает намного больше сгибаний, нежели уголок.

Деталировка и процесс сборки

Вашему вниманию представлен процесс сборки, а также описание и местоположение деталей. При сборке вам непременно поможет сварочный аппарат. Швы после сварки необходимо обработать, чтобы швы были заподлицо с плоскостью детали, на которой этот шов расположен.

Итак, рассмотрим детали, указанные на схеме сборки:

Местоположение деталей при сборке.

• Струбцина средних размеров (на винте М 10 расположен вороток с одной стороны и пятка с другой), расположенная в уголке размером 40х60 мм.
• Щёчка из листовой стали, толщиной 8 мм.
• Основание из швеллера 100х120 мм.
• Кронштейн из уголка 110х110 мм.
• Балка прижимная из уголка 60х60 мм и 80х80 мм.
• Ось пуансона из прута 10 мм.
• Сам пуансон из уголка 80х100 мм.

После того, как все выше перечисленные детали расположены на своих местах и закреплены, следует подготовить ваш станочек к эксплуатации. Для этого просто необходимо убрать весь строительный мусор, который остался после сборки.

Правила и техника безопасности при эксплуатации

Всем давно известно, что безопасность - залог здоровья и долголетия. А также шанс не остаться инвалидом. Данный станок, по своей категории, крайне опасен. Всё дело в том, что сам станок может нанести огромное количество травм. Помимо этого сам материал, который будет использован на нём очень острый.

Поэтому важно учитывать самые простые правила, чтобы не подпустить к себе опасность:

• Если ваш станок покупной, то важно проверить все узлы аппарата на исправность.
• Перед работой необходимо подтянуть всю одежду, чтобы не торчала свисающая кофта, не болтался ремень или шнурок и т.д.
• При работе с покупным или самодельным станком нужно приобрести защитные очки и плотные перчатки, в которых будет удобно работать.
• Проверить состояние крепёжных элементов установки, чтобы всё было закручено и ничего не болталось.
• Все заготовки необходимо расположить около станка, чтобы было удобно их брать руками.
• Обеспечить достаточную освещённость на рабочем месте.
• Рабочее место должно быть расчищено и иметь свободный проход в радиусе одного метра.
• Станина должна быть заземлена, если присутствует электрический привод.
• Если вы работаете с электричеством, строго-настрого, на рабочем месте должен присутствовать резиновый коврик.
• Недопустимо совать в станок различные материалы, не предназначенные для данных работ.

Когда эти правила соблюдены, вы можете не переживать за вашу безопасность.

Совет: В связи с тем, что работы будут производиться с железом, обязательно нужно оградить доступ к станку от детей и не оставлять рабочее место без присмотра! Также, всегда будьте на чеку, так как металл непредсказуемая штука!

Видео

Обзор механического листогибочного станка

Обзор сегментального станка листогиба

Обзор производства трапециевидного профнастила

Обзор изготовления равнополочного профнастила

Обзор производства металлочерепицы

Обзор сборки самодельного станка

Сделать листогибочный станок своими руками не столь уж сложно, но мастера, как самодельщики-любители, так и живущие своим трудом ИП, используют его пока мало. Между тем цена только готовых доборных элементов кровли – ендов, коньков, карнизных планок – и водосточных труб с желобами в разы превышает стоимость материала. То же касается картин (листов кровли, вполне готовых к настилке) с отбортовкой кромок под двойной фальц. И это только кровельные работы.

Между тем многие мастера до сих пор предпочитают либо покупать готовые детали, теряя в заработке, либо по старинке обходиться выколоткой, теряя потенциальных клиентов – современная продукция кондового вида иметь не должна. Что тут не так: экономика, техника, предрассудки? А, может, просто неосведомленность? Может быть, нужен просто ясный чертеж листогиба, который можно было бы соорудить самому в сараюшке, и пользоваться им долго и успешно? Попробуем разобраться.

Из основных показателей (экономичность, производительность, простота конструкции) нужно определить еще долговечность при условии стабильного результата работы. В разгар сезона, когда день год кормит, возиться с починкой или наладкой некогда, а при эпизодическом пользовании раз в месяц не каждый месяц можно вообще обойтись без специального оборудования, см. далее.

Минимум требований – у мастера на все руки, который кровельно-жестяницкими работами занимается от случая к случаю при наличии заказов; такому покупать станок промышленного изготовления накладно, не окупится. Но тогда самодельный листогиб должен выдерживать не менее 1200-1500 рабочих циклов за сезон без ухудшения качества гибки. Есть еще важный момент – профнастил. Точнее, самостоятельное его производство. Его стоит коснуться особо.

Qui prodest?

В переводе с латыни – кому выгодно? Производить профнастил самостоятельно, хотя бы для себя, материал-то весьма востребованный. Попробуем прикинуть.

Ручной листогиб проходного типа (см. далее) стоит около $2000. На нем вроде бы можно за день-два тонну оцинковки 0,55 стоимостью $1000 превратить в 250 кв. м профнастила, которые покупные обошлись бы в $1400. Казалось бы, прямая выгода; особенно, если не ждать распродажи (предложениями рынок переполнен), а пускать в дело самому. Так, да не так.

Профнастил не прокатывают в один проход – углы местами получаются перетянутыми. Межкристаллитные связи в металле нарушаются; на вид и на ощупь шероховатый участок изгиба определяется не всегда, но скоро от него поползет трещина. А кто сейчас даст заказ без гарантии? Извольте исправлять. За свои, разумеется.

Можно уменьшить прижим, но тогда волна пойдет нестандартная. Заказчик стандартов, может быть, и не знает, но сразу увидит – материал не тот. Поставьте, будьте любезны, как у всех, или – до свиданья, обращусь к другому. И друзьям-знакомым расскажу. Гнать в несколько проходов каждый лист, меняя прижим или вальцы? Какая уж тут производительность с рентабельностью.

Линия (собственно, прокатный стан) для профнастила – это сложный агрегат, см. рис. Обратите внимание на количество и конфигурацию валков. Назначение такой системы – разогнать остаточные напряжения по листу, чтобы те не вышли за допустимые пределы. Поэтому волна формируется постепенно.

Стоит такое оборудование, как минимум, $20 000, китайского производства. Стабильное качество готовой продукции гарантируется только для конкретных марок стали конкретного производителя. Потребляемая мощность – от 12 кВт. Т.е. нужна специализированная производственная площадь с соответствующим лимитом потребления электроэнергии и , хотя для обслуживания достаточно одного оператора. Есть ли в вашей операционной зоне (попросту – в доступных вам окрестностях) неудовлетворенный спрос на профнастил, позволяющий все это окупить в приемлемые сроки? И готовы ли вы начать вполне серьезный бизнес с жесткой конкуренцией?

Мастерам на заметку

$2000 мастеру-индивидуалу «отбить», конечно, непросто. Поэтому попробуем разобраться, как все-таки сделать листогиб самому. Не для профнастила, а для разнообразных кровельно-жестяницких работ, на которых тоже можно неплохо жить, и подсобрать деньжат на старт чего-то посерьезнее. Нестандартная мелочь принципиально не поддается унификации, а нужна всегда. И самодельный листогиб тут может стать очень хорошим подспорьем.

О покупных ручниках

Чтобы покончить с «фирмой» (статья не рекламная) и перейти к самоделкам, посмотрим коротко, что можно купить, если все-таки нужно. На рынке безусловно доминируют TAPCO и VanMark. И почти неизвестен отечественный СКС-2, производимый в Орске. По цене все примерно одинаковы; ширина рабочей зоны у нашего 2,5 м против 3 у иноземцев, но это не порок. 3 м рассчитаны на дюймовую систему мер (10 футов = 3,05 м), а в метрической 2,5 м как раз удобнее.

Зато уралец – проходного типа; можно, к примеру, тянуть водостоки до 90х90 мм. Подъем/опускание траверсы – эксцентриками, не нужно крутить маховики. Комплектуется отрезным ножом. Отзывы пользователей – не то что благоприятные, восторженные. Общий тон – «незаменимый работяга».

История повторяется. О подобных ситуациях в прямом эфире по ЦТ высказался после своей поездки в Америку (это когда он там по трибуне ООН туфлей колотил и грозился устроить всем кузькину мать) Никита Хрущев. Мол, в Штатах любую непотребную дрянь продавать умеют, а у нас нужные добротные вещи подать как следует не могут.

Конструкции листогибов

Привод

Гибочное и прессовое оборудование с механическим приводом (маховик с фрикционом и кривошипом или падающий груз с системой блоков, тросов и рычагов) имеет высокий КПД, но все равно уходит в прошлое. Механика дает резкий импульс (удар) в начале рабочего хода, а к концу он слабеет. Для гибки/прессовки нужно как раз обратное.

КПД электропривода с уменьшением размеров обрабатываемой детали стремительно падает. Чтобы отформовать профнастил на описанном выше стане, хватает 12 кВт. Чтобы сделать отбортовку на картине кровли, меньше чем 1,5-2 кВт не обойдешься. Дело в том, что внешняя характеристика электромоторов переменного тока (кроме трехфазных с фазным ротором – сложных, дорогих, требующих регулярного ухода) довольно-таки жесткая. От сопротивления гнущегося металла движок не наращивает момент на валу, а наоборот, скольжение ротора растет и момент падает. А энергопотребление при этом увеличивается.

Гидравлический привод, по идее, идеален – гидроцилиндр сам автоматически подстраивает свое усилие под сопротивление детали. Но точные гидросистемы сложны и дороги. Распределить же усилие, скажем, автомобильного домкрата равномерно по всей длине метрового сгиба не возьмется и опытный конструктор, как и синхронизировать подручными средствами работу двух и более.

Остается «ручник», и это не так уж плохо. Если сконструировать листогиб так, чтобы, как при распашной гребле или пауэрлифтинге, работали самые сильные и выносливые мышцы (бицепсы, широчайшие спины, бедренные, икроножные), а реакция (отдача) станка прижимала стопы к полу, то работа, вследствие ее цикличности, не будет изнурительной. Зато будет вырабатываться навык, который даст точность и производительность.

Для примера: средний человек, взбегающий по пролету лестницы, в течение 1-2 с может развить мощность около 1 л.с. Но уже на третьем пролете мускулатура перейдет с кислорода на гликоген, начнет выделяться молочная кислота, и усталость ударит по телу. Нужно передохнуть, чтобы рвануть дальше.

К сведению о спорте: гребцы поджарые, потому что «кендюх» мешает давать полную отмашку корпусом. А вот тяжелоатлетам «мозоль», наоборот, помогает держать равновесие при рывке. Но работа мускулатуры у тех и других во многом сходна.

Схемы и назначение

Листогиб – понятие довольно-таки общее. Устройство листогиба зависит то его назначения. Соответственно характеру работы и нужно выбрать схему самоделки, см. рис.

На поз. А – способ, знакомый каждому, кто хоть немного слесарничал. Так можно просто руками сгибать листы до 0,5 м шириной. Если длина гиба не более 200-250 мм, то основание можно не крепить к верстаку, а вместе с прижимной балкой и деталью зажать в тиски. Сгиб получается хорошим, если на траверсу налегать более внизу, как показано на эпюре усилий, и подавать чуть вперед, как бы выглаживая сгиб. На таком принципе основано большинство конструкций самодельных листогибов; мы туда еще доберемся.

Вследствие упругости металла согнуть лист точно под 90 градусов не получится, поэтому используют проставки из полоски металла, как показано на врезке. Почему на разрезе швеллеры, а не уголки? Далее рассмотрим и этот вопрос; элементарно простая на вид конструкция имеет существенные нюансы.

Поз. Б показывает, как работает листогибочный пресс. Пресс как пресс: станина-матрица-пуансон-гидравлика-удар-готово. Применяются такие только в промышленном производстве с развитой системой охраны труда: сложны, дороги, требуют квалифицированного ухода и чрезвычайно травмоопасны. Выскользнувший от неправильной заправки или неисправности оборудования лист способен отсечь человеку руку или голову.

На поз. В – протяжной (проходной) листогиб. Меняя взаимное расположение валков, можно задавать радиус изгиба листа. Проходной листогиб может быть как ручным, так и с электроприводом. Поступающие в широкую продажу, как правило, многофункциональны:

1. Гладкие валки предназначены для жестяницких работ – выгибания заготовок обечаек кожухов, секций широких труб и т.п.
2. Валки могут быть заменены на комплектные профилированные листогибочные вальцы, предназначенные для протяжки доборов кровли – коньков, ендов, водостоков и отбортовок.
3. Также многие модели комплектуются опорой, прижимом и траверсой для ручной гибки листов.

Именно такие листогибы и продаются по $2000 или около того. Многие комплектуются, или потом можно докупить, фасонными вальцами для профнастила, но, как уже разобрано, «гнать вал» на продажу на них нельзя. Можно прокатать кусок, если вот сейчас нужно, а покупать целый лист смысла нет.

Примечание: есть еще одна интересная разновидность листогибочного устройства, но ему, вследствие его высокой полезности и относительно невысокой стоимости, будет посвящен отдельный раздел.

Беремся за листогиб

Изготовление своего листогиба начнем с выработки простейших ТУ. А последние рассчитаем, кроме описанных выше критериев долговечности, исходя из расхода мускульной энергии, который среднего сложения взрослый мужчина способен давать изо дня в день без ухудшения самочувствия. Разумеется, простота и дешевизна конструкции тоже не на последнем месте. Также станок по массогабаритам должен допускать перевозку в легковой машине и применение непосредственно на месте работы. Получается:

• Ширина сгибаемого листа – до 1 м.
• Толщина сгибаемого листа – до 0,6 мм оцинковка; до 0,7 мм алюминий и до 1 мм медь.
• Количество рабочих циклов без переналадки и/или ремонта – не менее 1200.
• Угол сгибания – не менее 120 градусов без ручной доводки; так нужно для фальцев.
• Применение спецсталей или нестандартных заготовок – крайне нежелательно.
• Сварка – как можно меньше; от нее детали/сборные узлы ведет, а сварные швы хрупки и быстро устают от знакопеременных нагрузок.
• Металлообработка на стороне (токарка, фрезеровка) – тоже как можно меньше, денег стоит.

Скажем прямо: чертежей готовых конструкций, удовлетворяющих всем этим требованиям, в общедоступных источниках не обнаруживается. Мы попробуем усовершенствовать одну, широко известную, и, в принципе, весьма удачную.

Доводим до ума

Разрез

Принцип устройства этого листогиба ясно виден на разрезе (см. рис. справа и перечень позиций). Его главное достоинство – удачная эргономика. При таком рабочем ходе и мускулы работают как надо, и стопы к полу прижимаются, что даже у неопытного оператора даст стабильность результата. А максимальный угол сгибания – 135 градусов, что с большим запасом на любую мыслимую и немыслимую упругость сгибаемого листа.

1. деревянная подушка;
2. опорная балка – швеллер 100-120 мм;
3. щечка – из листа 6-8 мм;
4. обрабатываемая деталь;
5. прижимная балка (прижим) – сварная из уголков 80 и 60 мм;
6. ось траверсы – штырь 10 мм;
7. поворотная траверса – уголок (?) 80-100 мм;
8. рукоять – пруток 10 мм.

Материал всех деталей – обычная конструкционная сталь. Но уже здесь условно показано, что траверсу из уголка лучше заменить на швеллер такого же типоразмера. Почему? Разберемся подробнее, это важно для дальнейшего.

Реакция (отдача) от сгибаемого листа на траверсу (и прижим, но о нем – далее) неравномерна по ширине. В середине, где каждый элементарный (малюсенький; это намек на дифференцирование и интегрированием) участок металла окружен со всех сторон таким же металлом, она максимальна. На краях, где подпоры сбоку нет – минимальна.

Второй момент – лист хоть и тонкий, но конечной толщины. Напряжения в обрабатываемой детали будут растекаться, отражаться о краев. В результате эпюр нагрузки на траверсу и прижим приобретет форму лука с тетивой. На свободных (дальних) кромках полок уголка такая нагрузка даст растягивающее усилие, а металл на растяжение работает неважно – быстро устает от него. Самодельщик, соорудивший такой станок, скоро обнаруживает, что уголок в середине прогнулся и сгиб посередине вздутый.

Боковые полки швеллера – клиновидной формы, и в нем есть более развитые, чем во внутреннем углу уголка, галтели. Это, во первых, сглаживает эпюр – тетива лука еле натянута. Во-вторых, лишняя, казалось бы, боковая полка швеллера оттягивает на себя растягивающие напряжения, которые на ее свободном краю преобразуются в сжатие. А сжатие металл держит – ого-го!

Результат расчета впечатляет: если траверса из уголка выдержит от силы пару сотен гибок, то такой же ширины швеллер – более 1200! А что такое 200 гибок? Одна или чуть более кровля в лучшем случае. В разгар сезона, когда заказчики в очереди стоят, станок портится, и – работа стала. А 1200 операций – значит, сезон выдержит. Зимой же будет время подрихтовать, или траверсу заменить, или, подсчитав выручку, купить «фирму» с гарантией ресурса.

Деталировка

На следующем рисунке уже деталировка со списком позиций. Здесь не только нужно устранить кое-какие недостатки, но можно и кое-что дополнительно усовершенствовать.

1. струбцина – уголок 40-60 мм; винт М8-М10 с воротком и пяткой;
2. щечка;
3. опорная балка;
4. кронштейн – уголок 110 мм;
5. прижимная балка;
6. ось траверсы;
7. траверса.

Прижимная балка

Прежде всего – о фрезеровке нижней поверхности прижима на плоскость. Она нужна при любой его конструкции, и допустимая неровность – не более половины толщины сгибаемого листа (минимальной! Будем считать ее равной 0,2 мм). Иначе лист под нажимом поползет (потечет) – и опять пузатый сгиб.

Так что у любого, кто сам хоть что-то когда-то делал по металлу, советы выглаживать прижим напильником или болгаркой вызовут только ухмылку. Нужно отдавать на фрезеровку. Причем ПОСЛЕ сварки всего узла, когда все, что могло повестись, уже повелось. Иначе труды и оплата фрезера пропадут даром.

Далее, все, что выше сказано о нагрузке на траверсу, справедливо и для прижима. А самая нагруженная его часть – передняя кромка – ничем не подкреплена. Подкрепить же или заменить всю сборку из уголка швеллером нельзя: угол сгиба получится не более 90 градусов.

В результате через те же 100-200 операций станок «разинет рот» (или «улыбнется», если вам более по душе белый, а не черный юмор) и – тот же вздутый изгиб. Вверх прижим не выгнется; в этом отношении он укреплен хорошо. Но металл на передней кромке от усталости просто-напросто потечет.

Разрез конструкции прижима, по долговечности равного траверсе, показан на врезке справа вверху. Основа – стальная полоса 16х80 мм. Передняя кромка фрезеруется под 45 градусов, и снимается на том же фрезере фаска не менее 2,5-3 МАКСИМАЛЬНЫХ толщин сгибаемого стального листа, т.е. 1,5-2 мм. От прогиба вверх прижим подкрепляется уголком-шестидесяткой на сварке. Фрезеровка, опять же, после всех сварочных работ.

Идея такова: если в предыдущей конструкции передняя кромка работает наполовину на изгиб (что для металла еще хуже растяжения), то в новой – только на сжатие. При этом общий подпор на кромку не даст ей и потечь скоро.

Примечание: если рядом где-то на свалке обнаружится древний раскуроченный токарный станок – проблема траверсы с прижимом решена раз и навсегда. Из станины можно вырезать куски нужной конфигурации, выполненные из спецстали и отменной точности.

По количеству рабочих операций для изготовления оба прижима равноценны: резка, сверловка, сварка, фрезеровка. Материалоемкость нового прижима выше, чем старого; типоразмеров заготовок для обоих требуется по три. Но соотношение долговечности – как для описанных выше двух типов траверс.

Крепление к столу

Следующий момент – струбцины. Автор конструкции, безусловно, отчетливо представляет себе роль ребер жесткости, но вот хрупкость и быструю утомляемость сварных швов, похоже, упустил из виду. А рабочий ход траверсы дает переменное растягивающее усилие на струбцины при плечах рычага 10:1 и более. Если же струбцина порвется – работе конец, хоть бы все остальное идеально ровным осталось. Станок будет сам приподниматься, а не гнуть.

Почему бы вовсе не отказаться от струбцин? И щеки тогда не понадобятся, и сварка для того и другого. Как это сделать?

• Удлинить опорную балку в стороны за пределы стола.
• Выбрать по ее концам U-образные проушины.
• Крепить к столу болтами где-то М10 с фасонными гайками – лапами.

Второй вариант – отверстия в лапах без резьбы. Болты переворачиваются и натягиваются гайками-барашками. Немного дороже, но в работе удобнее.

Крепление траверсы

Тут возникает вопрос: а как же крепить траверсу, раз щек уже нет? Да и не нужны они. Во-первых, конструкция получается неразборной, а траверсу раз в год придется менять. Во-вторых, вспомним, нам нужна точность порядка 0,1 мм, иначе сгиб вздуется. Как скоро штырь разобьет простую «дырку» в щеке на большую величину? Вопрос риторический. И заодно прошу прощения у коллег-инженеров: я, конечно, знаю, что дырка – где-то у кого-то, а в металлообработке – отверстие.

Но как тогда крепить траверсу? Дверными петлями-бабочками; правая нижняя врезка на рис. Врезки они не требуют (придуманы специально для металлических дверей), и две таких петли держат дверь, бронированную от очереди из «калаша» или гранаты Ф-1. Чтобы поставить такую, нужны шестеро здоровых мужиков.

Что касается точности, то большинство петель-бабочек без труда выдерживают проверку «на чпок». Если быстро разнять петлю, то слышен чмокающий звук от замещающего образовавшийся при вытаскивании штыря вакуум воздуха. Т.е., подгонка деталей очень плотная, но вращаются легко.

Крепятся бабочки винтами с потайной головкой. Если посадить на железный сурик, траверса будет стоять нерушимо. Угол открывания – 160 градусов. Наверное, изобретатель петель-бабочек когда-то и самодельный листогиб делал. Шутка такая.

Сборка

Наконец, перед вами – листогиб в сборе:

1. опорная балка;
2. резьбовый (М10) маховик;
3. прижимная балка;
4. обрабатываемый лист;
5. струбцина (см. пред.);
6. траверса.

Здесь можно сделать всего одно замечание. Возможно, у автора конструкции валялись где-то в загашнике гайки-маховики, потому и поставил. На самом деле прижим, чтобы положить очередной лист, придется поднимать всего на 2-3 мм. Ну, на 30 мм, если нужно вынуть картину с уже отформованным на другой стороне фальцем. Шаг резьбы М10 помните? Т.е., не нужно долго крутить маховики, как у пушки при наводке. Достаточно гаек-барашков или даже обычных в приваренными воротками.

Примечание: после наварки воротков нужно обязательно прогнать резьбу «по полной» – зажав гайку в тисках, и первым, а потом вторым метчиком, или машинным однопроходным. От сварки резьбу так ведет, что ой…

Видео: пример готового самодельного листогиба

Зиг-машина

Зиг-машина – это, разумеется, не робот в виде орущего Гитлера с протянутой рукой. Зиговочная машина (см. рис.) или зигмашина – устройство для зиговки, или зигования. А зиговка – вытягивание на листовых металлозаготовках отбортовок или специальных выбоин – зигов. Бортики жесткости на ведрах и тазиках видали? Это и есть зиги. Собственно машинки для краткости также часто называют зиговками

Зиговочные машины, как следует из определения, тоже относятся к разряду листогибочного оборудования, только специального. Бывают они электрическими или ручными. Последние настольными стационарными (на рис.) или переносными (мобильными), со струбциной. Такие можно носить с собой в сумке с инструментом.

Зигмашина – незаменимый помощник в жестяницко-кровельных работах. Зиговать можно не только круглые заготовки обечаек, но и листы. Попробуйте на самом лучшем ручном листогибе сделать отгиб под уже упоминавшийся двойной фальц. Зиговкой такой получается в один проход; при некоторой сноровке – прямо на крыше. Что еще можно получить зиговкой с помощью стандартных пар роликов, видно на следующем рисунке. Буквенные обозначения стандартные; они соответствуют виду производимой операции. Стоит же зиговка втрое-впятеро, а то и вдесятеро дешевле заводского ручного листогиба.

Видео: работа на зиг-машине

Что кому?

Подведем итог – какой кому листогиб лучше подойдет:

• Самодельщику-любителю – гибка подручными средствами, как описано, или самодельный ручной, если есть запас металлохлама и желание повозиться.
• Мастеру-универсалу на приработке, которому время от времени перепадают заказы по жести или кровле – самодельный ручной наподобие описанного плюс, если есть некоторый избыток средств – зигмашинка.
• Кровельщику или жестянщику – профессионалу, имеющему стабильный поток заказов – фирменный ручной с зигмашиной.
• Для массового производства профнастила, стандартных элементов кровли или листовых металлоконструкций – специализированное промышленное оборудование соответствующего назначения.

Примечание напоследок: для стабильных результатов работы при плотном потоке заказов полагаться на самодельный листогибочный станок все же не следует – металл в конструкции не тот, от усталости скоро поплывет.

(1 оценок, среднее: 4,00 из 5)