Крыша своими руками. Расчет

Пожалуй, немногие будут спорить, что дом из дерева является теплым и уютным жилищем. Кроме того, это, несомненно, экологично. Основным их недостатком считается цена – они стоят дороже, чем дома из других материалов, например, кирпича. Ведь дерево сегодня высоко ценится. Значительно дешевле стоят дома, которые построены по канадской технологии (каркасной). Для постройки стен таких домов древесина используется только для возведения каркаса.

Ещё древесные породы применяются для устройства крыши каркасного дома. В качестве стен используются панели, которые состоят из современных утепляющих материалов. Благодаря чему понадобится меньше времени на обогрев дома.

Некоторым людям, которые не доверяют каркасным домам, кажется, что такие жилища внешне очень похожи друг на друга. Отчасти это правда, но чтобы придать внешнему облику неповторимость, нужно на самом деле не так много. Например, своими руками можно построить оригинальную кровлю, но для начала нужно знать, как сделать крышу каркасного дома.

Преимущества каркасных домов

1. Уникальная технология возведения стен и основы кровли позволяет сэкономить до 50% тепловой энергии, если сравнивать с домами, построенными из других материалов.
2. Кровля, выполненная по каркасной технологии, имеет небольшой вес, а это дает возможность сделать конструкцию фундамента и стен дома более легкими, что, в свою очередь, делает строительство дешевле.
3. Материалы, используемые для постройки домов по каркасной технологии:

• не вредят окружающей среде;
• обеспечивают естественную вентиляцию;
• обрабатываются противопожарными составами.

Виды крыш для каркасных домов

Существует несколько типов крыш каркасного дома. Фото ниже показывает это наглядно. От вида выбранной кровли зависит технология её устройства. В основном в данном случае используются два типа крыш:

1. Скатная. Она может иметь от двух и более скатов.
2. Плоская. Имеет незначительные скаты.

Дома чаще возводят со следующими видами кровли:

1. Четырёхскатной.
2. Вальмовой.
3. Двускатной.

1. Основное предназначение скатов – это отвод воды с крыши. Если их не будет, то жидкость будет застаиваться, что может приводить к протечкам. Кроме того, возможно разрушение кровли. При небольшом уклоне крыши (3-5 градусов) делается внутренний водосток.
2. На плоской кровле можно разбить сад, использовать её в качестве места для отдыха. Только в этом случае она должна быть достаточно надежной. Поэтому для неё возводятся усиленные перекрытия. Кроме того, необходимы более мощные стены и фундамент. Ещё важно, чтобы функциональная кровля имела качественную гидроизоляцию.
3. Плоскую крышу на каркасном доме актуально возводить в регионах, где часто бывает сильный ветер. Она будет отлично сопротивляться ветровой нагрузке.
4. Изготовление крыши для каркасного дома является довольно сложным делом. Поэтому рекомендуется воспользоваться уже готовыми конструкциями стропильных ферм. Тем самым вы не только установите надежную кровлю, но и ускорите сам процесс строительства дома.
5. Для каркасных домов лучше использовать именно скатные крыши. У них имеются несколько существенных преимуществ перед плоскими кровлями. Так, на двускатных крышах каркасного дома не задерживается дождевая вода и снег, а это, в свою очередь, уменьшает риск протечки.
6. Конструкция мансардной крыши каркасного дома дает возможность сделать на чердаке жилое помещение. Ещё для обустройства чердака подходит вальмовый вид кровли.

Устройство стропильной системы

Именно от стропильной системы зависят такие качества крыши как прочность, надежность и герметичность. Возвести кровлю каркасного дома — нелегкая задача. Для этого помимо необходимых знаний нужны навыки.

Для того чтобы сделать качественную стропильную систему нужно:

1. Рассчитать размеры элементов строительной системы.
2. Обозначить их сечение.
3. Выбрать наилучшие соединения между собой.

Для этого нужны навыки специалиста, который занимается монтажом кровли профессионально.

Если вы решили возводить каркасный дом с вальмовой крышей, рекомендуется приобрести готовые стропильные фермы у специалистов. Это сэкономит немало средств, времени и нервов.

Они бывают разных видов. Это можно увидеть на рисунке:

При возведении такой крыши делаются ендовы и сопряженные элементы стропильной конструкции. При строительстве кровель это является самым сложным этапом. Постройка каркасных домов предусматривает использование стропильных ферм, которые изготавливаются из древесины особой прочности, не подверженной горению и гниению. Для деревянной крыши каркасного дома это особенно важно.

1. Гидроизоляционные материалы.
2. Пароизоляция.
3. Листы OSB из древесины с добавлением прессованной щепы. Средняя толщина материала – 13-16 миллиметров.

Покрытие кровли

Прессованная щепа благодаря тому, что она располагается в разных направлениях, достаточно прочно удерживает болты, шурупы, гвозди и саморезы. Это обеспечивает плотность без каких-либо трещин и пустот.

Важным свойством материалов плит для возведения кровли каркасного дома является то, что он абсолютно безопасен для человека. Кроме того, на нем не образуются плесень и грибки, не размножаются насекомые.

Технология строительства кровли

Начинать строительство крыши каркасного дома следует со следующих работ:

1. Разметка нижней обвязки.
2. Проверка и расчёт параллельности конструкций.
3. Выравнивание диагоналей досок обвязки.

Технология:

1. Рекомендуется стремиться к тому, чтобы результат максимально соответствовал размерам, которые указаны в проекте. Если строительство осуществляется в регионе, где возможны сильные ветры, то нижнюю обвязку кровли и верхнюю часть последнего этажа можно связать при помощи шпилек.
2. Начинать установку коньковой балки следует с монтажа двух подпирающих опор, крепящихся к середине обвязки. Их необходимо выставить строго по уровню, а между ними натянуть строительный шнур. Он будет использоваться в качестве ориентира для уровня трех промежуточных опор. В итоге коньковая балка должна лечь на пять опорных бревен строго по уровню.
3. В длину коньковая балка составляет более 11 метров. И собирается из четырех досок, каждая из которых имеет сечение 38x100x150 миллиметров. Общая высота коньковой балки в итоге получается около 250 миллиметров.
4. Торцевые стыки досок следует раздвинуть в разные стороны. Затем лаги нужно скрепить через каждые два метра металлическими пластинами. После чего отмечаются положения всех стропил. Это важно выполнять строго по чертежу.
5. Готовая балка устанавливается на опоры, которые временно следует связать друг с другом при помощи досок. Чтобы максимальный пролет стропил не был больше 2,7 метров, они должны опираться на промежуточную стенку с каждой стороны.
6. Важно, чтобы все стропила были выпилены по одному и тому же шаблону. При этом очень тщательно нужно подбирать правильный угол запила торцов шаблона и места посадки на обвязку. Чтобы поверхность кровли в итоге получилась ровной, все кривые доски лучше всего установить изгибом вверх. После чего они натягиваются к промежуточной стенке, где скрепляются между собой гвоздями. Для работы на высоте по технике безопасности рекомендуется привязываться специальной нижней обвязкой.
7. На обрешетку следует установить плиты OSВ. Их толщина – 12,5-15 миллиметров. Размещаются они в шахматном порядке.
8. До монтажа мягкой черепицы в качестве временной кровли можно использовать подкровельный ковер. Например, применяется подкровельная мембрана «Барьер ОС ГЧ», одна сторона которой покрыта битумной мастикой.
9. В качестве финишной кровли можно использовать черепицу «Tegola СуперМозаика». Бригада профессиональных рабочих может уложить её на 150 кв. метров крыши примерно за 4 рабочих дня.

Утепление крыши

Утеплитель должен подбираться строго по размерам каркаса. Это является надежной гарантией того, что летом в таком доме будет не жарко, а зимой тепло.

Для утепления могут использоваться различные материалы:

1. Пенопласт.
2. Пенополиуретан.
3. Минвата на основе базальта либо стекловолокна.
4. Эковата.
5. Керамзит.
6. Пеноизол.

1. Керамзит используется в качестве утеплителя плоских кровель и междуэтажных перекрытий.
2. При утеплении крыши каркасного дома обязательно создавайте вентиляционные зазоры между слоем утеплителя и покрытием. Это позволит удалять скопившийся конденсат естественным путем.
3. Теплоизоляцию к элементам каркаса следует установить вплотную. Это в особенности касается твердых материалов, например, пенополистирола и пенопласта.
4. Важно выбрать материал кровли, который характеристиками подходит для вашего региона. Обратите внимание ещё на его эстетический вид. Ведь каркасный дом должен хорошо вписаться в окружающий ландшафт.
5. Если вы решили построить крышу и непосредственно дом самостоятельно, то чтобы он радовал долгие годы, очень важно строго соблюдать технологию его возведения.

Крыша для каркасного дома: видео

Хорошая крыша – основной элемент , защищающий его от дождя, ветра, снега и других явлений природы. Подбирая кровлю, нужно учесть особенности все особенности. Огромный выбор кровельных материалов и дизайнерские наработки позволяют крыше подчеркнуть загородного дома, статус и индивидуальность хозяина.

Монтаж крыши – достаточно сложное и трудоемкое дело. Чтобы сделать своими руками крышу загородного дома, нужно разбираться в видах крыш, особенностях конструкций и этапах монтажа. К тому же Вам понадобятся несколько надежных помощников.

Дизайн крыши напрямую зависит от вида крыши. Существует два основных вида: плоские и со скатом. В России повсеместно используются скатные, плоские чаще используются в более жарком климате.

Скатная крыша — это конструкция, с кровельной плоскостью, размещенной под углом от 10?. Она может быть снабжена чердаком.

Лучшие варианты скатной крыши:

• односкатная;
• шатровая четырехскатная;
• четырехскатная;
• шатровая;
• шпилевидная.

Обратите внимание, при устройстве односкатной крыши, угол наклона должен составлять 10 – 30?, двухскатной — 25 – 45?, мансардная крыша может быть с двумя углами: 25 – 35? в верхней ее части и 45 – 60? в нижней.

Проектирование и устройство крыши каркасного дома

Решить, какая крыша лучше для , обсудить все нюансы и подробности, нужно на этапе создания проекта. Если возникает необходимость сделать другую крышу в уже построенном доме, придется проектировать новую модель, которая будет гармонировать с фасадом дома. Для самостоятельного создания плана крыши используйте специальную архитектурную программу (ArchiCAD) или обратитесь в архитектурную компанию. Второй вариант, конечно, предпочтительней.

Помните, что необычные формы крыш, плавных форм и с закругленными краями ведут к усложнению стропильной конструкции, и увеличению её веса. При малейшей ошибке в расчетах, Вас ожидает ремонт кровли.

Не зная устройства крыши, из каких частей и состоит, нереально создать проект.

Основные элементы крыш и их функции:

• кровля — покрытие и внешняя часть крыши, защищающая дом от дождя и снега;
• — часть конструкции, крепящаяся к стропилам, основа для утеплителя и кровли;
• коньковый прогон – балка на вершине конструкции для крепления стропил;
• — ребра жесткости для крыши в целом, размещающиеся под углом. Они бывают висячие и наклонные. Первые чаще всего используются для мансардных крыш, их основой выступают две опоры (стены). Они работают на сжатие и изгиб. Вторые дополнительно опираются на внутренние опоры (стены, опорные балки). Они работают только на изгиб. В домах с несколькими пролетами, оба вида стропил могут чередоваться. Висячие используют в местах отсутствия промежуточных опор, а наслонные — где опоры есть.
• мауэрлат — балки, уложенные на вершину периметра стен. Стропильная конструкция опирается на них и соединена с ними. Мауэрлат укладывают заподлицо и гидроизолируют со стороны стены.
• диагональные связи (раскосы) – стропила, соединяющиеся с мауэрлатами и продольными балками диагональными связями для жесткости конструкции.
• внутренние опоры – балки, соединяющие стропила и продольные балки, для равномерного распределения нагрузки конструкции на дом.

Чем покрыть крышу частного дома

Большую популярность имеет , керамическая и цементно-песчаная черепица. Они при хорошей шумо- и и прочной конструкцией стропил позволяют возвести надежную кровлю.

Обычный шифер из-за неэкологичности постепенно теряет популярность.

Битумные и полимерно-битумные материалы относятся к мягким кровельным материалам с доступной ценой. Они не огнеустойчивы, но при соблюдении норм могут быть надежными.

Сланцевый материал сейчас становится все более популярным, но достаточно дорогим по стоимости видом кровли, в силу его экологичности, долговечности, негорючести и очень высокой привлекательности.

. Ее внешний вид очень приятен и эстетичен, но качественные характеристики по сравнению с андулином хуже.

Профнастил — это долговечный, не очень дорогой и имеющий приятный внешний вид материал, но далеко не лучший. Дело в том, что при нагреве металл меняет форму. Если на крышу из профнастила летом будут падать прямые яркие солнечные лучи, то вечером, при остывании, скрежеща и шумя, профнастил будет возвращаться в исходную форму.

Что может быть лучше, чем собственный дом? Сегодня можно построить любой дом: из кругляка, бруса, оцилиндрованного бревна, газобетонных блоков и иного материала. Очень популярными становятся каркасные дома – их строительство менее трудоемко. Люди даже строят каркасный дом самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных строителей.

Одной из важнейших частей любого дома является крыша. Поговорим о том, в чем заключается обустройство крыши , и на что необходимо обращать внимание перед началом ее возведения.

Из-за приличного веса опорой кровельной конструкции могут служить только полностью готовые стены дома. Под этой готовностью понимается следующее: вертикальные стойки каркаса уже установили, их закрепили постоянными укосами, соединили с помощью бруса верхней обвязки, и обшили с двух сторон ориентированно стружечными плитами (их называют ОСП или ОСБ), представляющими собой прессованные древесностружечные плиты с ориентированной плоской щепой. При этом стены должны быть обшиты такими плитами до середины бруса верхней обвязки. Только такой каркас можно называть достаточно крепким для возведения конструкции кровли. Внутренняя и наружная декоративная отделка стен, как правило, производится после того, как будет построена крыша.

После отделки стен можно приступать к подшивке карнизного и фронтонного . Если в кровельной конструкции будут устанавливаться фронтоны, то их необходимо установить и обшить стружечными плитами до начала ее сборки. А поскольку на устройство верхней линии фронтона оказывает большое влияние уклон крыши, его нужно рассчитать до установки фронтонов. Можно, конечно, заняться этим и позже, вместе с возведением кровли, но делать это все нужно хотя бы после того, как будут установлены крайние стропильные фермы, которые необходимо закрепить раскосами.

Если вы решили оборудовать под крышей мансардный этаж, то наряду с фронтонами, со стороны свесов нужно будет возвести невысокие стены. И эти стены возводятся и отделываются ОСБ также до установки самой кровли. Шаг, сечение, метод и правила соединения данных стен и главных составляющих фронтона идентичны тем, которыми руководствуются строители, возводя основной каркас первого этажа дома.

На невысокие стены мансардного этажа (наверх) по всем четырем сторонам кладется брус верхней обвязки. Поверх данной обвязки, на требуемую высоту устанавливаются фронтоны. При этом сечение бруса верхней обвязки, произведенной на первом этаже, будет соответствовать сечению бруса верхней обвязки мансардного этажа. На этот мансардный брус потом будут опираться стропила.

Что нужно сделать перед обустройством крыши каркасного дома

Выбор конфигурации крыши

Допустим, размеры каркасного дома составляют 6х8 м. Тогда сечения элементов каркаса будут следующими: балки перекрытия – 180х130 мм, а брус верхней обвязки, соединяющий вверху вертикальные стойки каркаса — 100х150 мм. Шаг составит 600 мм.

Для обустройства крыши каркасного дома необходимо рассчитать, каким будет угол уклона, сколько получится скатов, какой нужен кровельный материал, каков шаг и сечения контробрешетки, обрешетки и стропил. Рассмотрим все эти тонкости более подробно.

Каким должен быть уклон скатов

Если величина уклона составляет более 5 градусов, такая крыша является скатной, если же меньше – плоской. Если уклон скатной крыши составляет менее 28 градусов, такую кровлю называют нагруженной, а значит подходят к ее строительству, придерживаясь более строгих требований. В этой ситуации кровля нуждается в мощной стропильной системе, поскольку зимой на ней скапливается больше снега, так как он практически не сползает с нее.

Если же величина уклона скатов превышает 50 градусов, крыша хуже выносит ветровые нагрузки. Лучше всего нагрузку выдерживают кровли с уклоном в 35-45 градусов, да и смотрятся они куда симпатичнее. Крыша выглядит не слишком плоской и неострой. В нашем примере (мы строим дом размером 6х8 метров) уклон будет равняться 45 градусам.

Допустим, под крышей у нас будет не чердачное помещение, а жилое – в виде отапливаемого мансардного этажа. Высота стен данного помещения составляет 1,1-1,6 м. Какую высоту лучше выбрать? Все зависит от того, насколько удобным должно быть помещение. Минимальная высота составляет 1,1 м, и она вполне приемлема для ощущения комфорта. Под скатом в самом невысоком месте хозяин дома сможет поставить комод или кровать.

Если мансарда не нужна, но требуется место для хранения ненужных вещей, тогда следует обустраивать под крышей чердачное помещение. Утеплять чердак нет необходимости – утепленным получится только пол. Тогда вам не придется поднимать стены даже на 1,1 м.

Выбор количества скатов

Что такое скатная крыша? Это кровля, состоящая из скатов, или наклонных плоскостей, уклон которых составляет более 10%. С конструктивной точки зрения скатные крыши подразделяются на бесчердачные (совмещенные) и чердачные (раздельные). Если крыша бесчердачная, ее несущие элементы выступают в качестве перекрытий верхнего этажа дома. Если же она чердачная, внутри нее находится нежилой чердак, располагающийся между чердачным перекрытием и крышей.

Конек крыши

По типу и количеству скатов различают следующие крыши домов:

• Односкатные – это кровли с одним уклоном от стенки до стенки. Такие крыши обычно возводят для городских зданий и сооружений, с которых запрещено сбрасывать снег и устанавливать водосточные системы. Подобная кровля вполне подходит для таких построек, как навесы, сараи или гаражи;
• Двускатные – это кровли с двумя скатами. Это самый востребованный вид крыш, который успешно используется при строительстве любых зданий и сооружений;
• Полувальмовые или четырехскатные – это кровли с четырьмя скатами. Чаще всего подобные крыши возводят в сельской местности и на дачах;
• Шпилеобразные – это кровли, представляющие собой несколько крутых равнобедренных треугольников-скатов, которые, соединяясь, образуют острую вершину. Подходят для покрытия башен, округлых стеновых зданий или эркеров;
• Шатровые четырехскатные – это кровли, вершины скатов которых соединяются в одной точке. Ими накрывают дома с многоугольной или квадратной планировкой;
• Мансардные – это ломаные кровли, располагающиеся над жилыми помещениями, дачными постройками и зданиями.

Как понять, сколько скатов выбрать для будущей крыши? Если позволяют деньги, и хочется, чтобы крыша выглядела привлекательно, лучше сделать сложную крышу с несколькими скатами. Если же владелец дома не желает нести большие затраты, лучше выбрать двускатную крышу. Она тоже смотрится довольно симпатично, в отличие от односкатной. Можно, конечно, и четырехскатную кровлю соорудить, только придется потратить больше денег на материалы.

Допустим, выбор пал на двускатную крышу. Неважно, что у вас будет под кровлей – чердачное или мансардное помещение, — такая крыша подойдет для обоих вариантов. Главное, чтобы высота стен мансардного этажа составляла хотя бы полтора метра, а уклон скатов не превышал 45 градусов. Ендовы для двускатной крыши не требуются, а конек нужен только один. И это хорошо, ведь данные детали кровли самые сложные и непрочные.

Какой кровельный материал предпочтительнее для крыши каркасного дома

Величина уклона скатов зависит от выбора кровельного материала. С целью безопасной укладки материала у каждого вида имеется рекомендуемый диапазон уклона. Если, например, крыша кроется обычным шифером, для него допустим определенный уклон, при котором на ней не будет задерживаться снег больше, чем полагается и т.п.

Конечно, в некоторых случаях величину уклона можно менять в большую или меньшую сторону. Тогда изменится и конструкция крыши: придется укладывать обрешетку более часто, делать вместо нее сплошной настил, усиливать гидроизоляцию, чаще закреплять сам шифер или иной кровельный материал и пр. Приведем самые оптимальные величины уклонов в зависимости от того, из каких кровельных материалов будет сооружаться крыша:

• Ондулин (иные названия: битумный волнистый лист, битумный шифер, еврошифер) – от 15 градусов. Если усилить обрешетку, можно допустить уклон от 10 градусов, заменить ее на сплошной настил – от 5 градусов;
• черепица битумная – от 12 градусов и больше – максимум не ограничен;
• черепица керамическая и цементно-песчаная – от 25 до 60 градусов;
• черепица полимерпесчаная – от 20 до 60 градусов, можно и меньше, если усилить обрешетку;
• черепица металлическая — от 20 градусов, можно и от 15 градусов, если загерметизировать стыки металлочерепицы;
• профильное железо — от 10 градусов;
• обычный, асбестоцементный шифер от 12 до 60 градусов.

В нашем примере для каркасного дома размером 6х8 метров мы выберем битумный шифер — самый предпочтительный в соотношении цена-качество кровельный материал. Во-первых, у него привлекательный вид. Во-вторых, он легкий, так что с ним легко работать. В-третьих, ондулин вполне доступен по цене. Единственный его недостаток: он постепенно и равномерно выгорает за несколько лет. Впрочем, не такой уж страшный недостаток.

Рисуем схему кровельной конструкции каркасного дома

Определившись с материалом для крыши, нарисуем схему кровельной конструкции каркасного дома. Оцениваем целесообразность использования ригелей, подкосов, затяжек, дополнительных прогонов и иных конструктивных элементов. Точно определив, как будет выглядеть кровля дома, подбираем сечения всех кровельных элементов и рассчитываем, сколько пиломатериала уйдет на ее обустройство.

Так как в нашем варианте рассматривается возведение крыши для дома размером 6х8 метром, лучшим выбором для нее будет кровля в виде буквы «А», состоящая из ригеля (иные названия: перемычка, затяжка и др.) и стропильной системы.

Определение сечения стропил каркасного дома

Поскольку в нашем примере в доме предусмотрен отапливаемый мансардный этаж, значит, нам придется утеплять крышу. Выходит, нам нужно учесть, что промеж стропил по высоте будет располагаться утеплитель – от этого необходимо отталкиваться, рассчитывая их сечения. Чаще всего в строительстве для утепления кровли используется 100 — 150 мм утеплителя, за редким исключением – больше.

Таким образом, данный утеплитель должен хорошо точно поместиться между стропилами по высоте. Чтобы получить примерное представление о том, какой должна быть толщина утеплителя, приведем расчетные толщины данного материала для ряда больших городов. Итак, в следующих городах толщина материала для утепления составляет:

• в Москве — 138 мм;
• в Сочи – 75 мм;
• в Севастополе – 109 мм;
• в Екатеринбурге – 140 мм.

Например, если толщина утеплителя для каркасного дома не превышает 100 миллиметров, величина сечения может достигать 100х50 мм. В любом случае необходимо рассчитывать такое минимальное сечение стропил, опираясь на их способность выдержать толщу снега, привычную для региона, в котором находится каркасный дом, величину шага и иные критерии. Если такой расчет не производится, то на всякий случай, даже если толщина утеплителя составляет до 100 мм, можно использовать для обустройства крыши каркасного дома стропила сечением 150х50 мм.

Если используется утеплитель толщиной от 100 до 150 мм, то сечение стропил должно составлять от 150х50 до 150х70 миллиметров. Минимум – 50 и 70 мм – увеличивать не стоит, поскольку прямоугольные стропила лучше выдерживают нагрузку, нежели квадратные. В качестве примера можно привести сечения двутавров и швеллеров.

Если в обустройстве крыши каркасного дома применяется утеплитель толщиной свыше 150 мм, то сечение стропил должно равняться 200х70 мм. В нашем случае сечение стропил составляет 150х50 мм.

Какой длины должны быть стропила для крыши каркасного дома

Как выбирать длину стропил для обустройства крыши каркасного дома? Рассмотрим один из вариантов такого подбора. Как правило, строители применяют как раз его. Если вы не представляете, как будет в итоге выглядеть угол крыши, тоже используйте этот вариант.

Порядок определения длины стропил:

1. Возьмите пару шестиметровых реек и скрепите их гвоздем так, чтобы получилась конструкция в виде буквы «Л». С помощью этого образца стропильной фермы мы будем определять длину стропил. Поднимать на крышу ее пока не надо;
2. Приложите еще одну длинную рейку к образцу стропильной фермы на нужном уровне и отмерьте необходимую длину ригеля. У нас получится образец ригеля;
3. Поднимите на крышу образец стропил и обоприте его на брус верхней обвязки. Дальше нужно подобрать приемлемый угол наклона, меняя угол и длину стропил;
4. Отмеряем получившуюся длину стропил, не забывая учесть их свес «за» стену на 30-55 см. В итоге у нас получится образец стропил.

Кстати, если вы не знаете, для чего нужен свес, поясняем: предназначение свеса крыши – защита окон и стен дома от дождя и иных атмосферных осадков. Свес размером 30-49 см не подойдет, если вы не будете в первое время устанавливать водосточную систему, либо вообще откажетесь от ее установки. В этом случае длина свеса должна быть не меньше 50 см. Но для лучшей защиты окон и стен каркасного дома лучше и при наличии водоотвода устанавливать размер свеса в 50 сантиметров. Он, кстати, и смотрится гораздо симпатичнее.

Главное – не забывать при таком определении длины стропил, что после монтажа они сядут на мауэрлат на 5 сантиметров ниже. Чтобы соединение было максимально устойчивым, стропила непременно зарезаются на мауэрлат. Если сечение стропил составляет 150х50 см, в месте, где стропила опираются на мауэрлат, в каждой из них необходимо выпилить треугольник размером 5х5 или 5х6 см.

Если величина сечения иная, сторона этого треугольника приблизительно будет равняться трети высоты каждой из стропил. Подбор длины стропил и определение угла наклона от такой посадки не зависит. Просто потом будет заметно, что стропила стали ниже где-то на 5 сантиметров. Во время примерки стропил сделайте отметку на нижней стороне стропилины в месте, где она опирается на мауэрлат, а затем проведите вверх вертикальную черту. У вас получится одна из сторон треугольника, а вторую вы начертите под прямым углом к первой.

Как определить шаг стропил для крыши каркасного дома

Шаг стропил – это расстояние меж двух стропильных ног. На его величину влияют размеры и уклон ската, а также сечения стропил. Все варианты шага стропил для разных значений этих параметров приводить нет смысла – слишком уж их много. Но если брать наш конкретный пример (величина каркасного дома 6х8 метров, сечение стропил 150х50 мм, а уклон — 45 градусов), то у нас расстояние между стропильными ногами составляет 70-80 см. Если вы строите каркасный дом с иными параметрами, для вашего случая величина шага стропил будет иной.

Кстати, если в доме будет утепленная крыша, шаг стропил может равняться 60 см. Дело в том, что тогда вам не придется резать утеплитель – ширина рулона составляет, как правило, именно 60 см. И все же не спешите подгонять шаг стропил под ширину утеплителя. Если вы уменьшите его, то вам придется использовать больше стропилин. К чему это приведет? К серьезному утяжелению конструкции кровли, а значит, фундамент и стены будут испытывать большее давление. Так что смело режьте утеплитель – это простейшая процедура, позволяющая нарезать его под нужный шаг стропил.

Теперь вы знакомы с технологией подготовки образца стропил, расчета их шага, длины и сечения, а также размера треугольного опорного выреза, с помощью которого стропила опираются на мауэрлат. Что делаем дальше? Дальше, находясь на земле, нужно приложить образец стропил к брускам, из которых вы будете изготавливать стропила. Сделайте примерку, отметку и отпилите нужную длину. То же самое делаем со всеми брусками, предназначенными для нарезки стропилин.

Помните, что образец стропил должен быть единственным мерилом – на каждый брусок вы накладываете только его! Если же вы, отмерив вторую стропилину, будете накладывать ее на третий брусок, и дальше по цепочке, в итоге станет накапливаться ошибка, и каждая стропилина будет на сколько-то миллиметров (а под конец и сантиметров) больше образца. Объясним наглядно. Допустим, вторая стропилина получилась на 3 миллиметра больше. Если вы нарезали при неверной примерке десять стропилин, последняя будет длиннее первой на целых 3 сантиметра!

Каким должен быть ригель

Ригель – это горизонтальный элемент, используемый в строительных конструкциях, и соединяющий стропила в кровлях. Располагать ригель необходимо очень низко, но при этом он не должен находиться ниже потолка первого этажа. Почему его надо располагать так низко? Благодаря этому ригель лучше воспринимает распор. Что будет, если поместить его высоко? Он просто не сможет играть свою роль.

Какой должна быть минимальная высота ригеля? Если брать в расчет наш вариант каркасного дома, то расчет производим так: высота входных дверей составляет 2,1 м, добавим 0,1-0,2 м (10-20 сантиметров) пространства над дверьми, плюс еще 0,05 м (5 см) для отделочного материала потолка. В результате мы получаем 2,25-2,35 м минимального расстояние от верха чистового пола до ригеля при условии, что высота входных дверей равняется 2,1 м. Если высота дверей будет составлять ровно 2 метра, то ригель можно опустить еще ниже — на 10 см, то он будет располагаться в 2,15-2,25 метров от верха чистового пола.

Чем еще хорошо низкое размещение ригеля? Благодаря этому уменьшается объем воздуха в мансардном помещении, а значит, на его отопление будет уходить меньше тепла.

Несмотря на то, что высота потолка в жилых помещениях должна достигать хотя бы 2,5 метров, для спален вполне хватает и 2,15-2,35 м, если, конечно, вы не обладаете ростом дяди Степы.

Сечение ригеля будет таким же, как и сечение стропил, — 50х150 мм. Благодаря такой аналогии вы не ошибетесь, заказывая пиломатериал для стропильной системы, а остатки стропил могут пойти на ригеля. Что касается шага ригеля, то он идентичен шагу стропил, и составляет в нашем примере 70-80 см.

Какой должна быть контробрешетка

Для чего нужна контробрешетка? Для обеспечения верхнего вентзазора в конструкции крыши. Неважно, утеплите вы крышу или устроите в ней чердак, без гидроизоляции и пары вентиляционных зазора высотой по 2-4 см вам не обойтись. Вентзазоры бывают следующими:

• Верхний вентиляционный зазор . Выветривает конденсат, собирающийся на внутренней поверхности шифера, черепицы или иного кровельного материала. Располагается над гидроизоляцией;
• Нижний вентиляционный зазор . Выветривает конденсат, собирающийся на внутренней поверхности гидроизоляции вследствие усиления влажности в помещении. Располагается под гидроизоляцией.

Помимо этих свойств, вентиляционные зазоры обеспечивают нормальные условия использования деревянных конструкций крыши. Если вы забудете установить хотя бы один вентзазор, со временем эти конструкции покроет плесень, либо начнет есть грибок.

Значит, контробрешетка помогает обеспечить наличие верхнего вентиляционного зазора. Ее закрепляют вдоль стропил. В нашем примере обустройства крыши каркасного дома шаг контробрешетки составляет 70-80 см (как шаг стропил), ведь она прикрепляется на каждую стропилину. Сечение контробрешетки составляет 20х50 мм, причем 20 см приходится на высоту.

Какой должна быть обрешетка

Для чего нужна обрешетка? Для прикрепления кровельного материала, например, битумного шифера, – он крепится именно на нее. За счет нее стропильные фермы становятся более устойчивыми. Каким должно быть сечение и шаг обрешетки? Это зависит от материала, которым вы будете покрывать крышу. В нашем случае шаг составляет 35 см, а сечение — 40х50 мм.

При определении длины обрешетке берется во внимание следующее обстоятельство: свес за крайнюю стропилину должен составлять 20-50 см. Обычно свес обрешетки оставляют таким же, как и свес стропил (расстояние, на которое стропила выходят за пределы наружных стен). Если свес стропил будет равен 50 см, таким же получится и свес обрешетки. Чтобы было удобнее работать, закрепляя обрешетку, лучше удлинить ее свес. По завершению работ излишки можно будет обрезать. И совсем не обязательно делать обрешетку из обрезных досок – для это вполне годятся и необрезные. Благодаря этому вы хоть немного сэкономите на пиломатериале.

Какой пиломатериал лучше

Теперь, когда вы рассчитали размеры всех элементов кровельной системы каркасного дома, можно закупать пиломатериал. Не заказывайте материал «тык впритык»: пусть он будет стандартной длины, и даже больше. Остатки пиломатериала всегда в строительстве пригодятся!

Какой пиломатериал покупать – сушеный или не сушеный? Для кровельных конструкций лучше покупать влажный, не высушенный лес. Сушеный аналог стоит гораздо дороже, да и не нужен он в крыше – там и влажный высохнет, как надо. Кстати, цена сушеного леса определяется уже за квадратный метр, а не кубический, как влажного. Только не берите «цветущее» дерево, зараженное грибком и плесенью (некачественный материал имеет серую окраску). Если вы берете необрезной материал, например, для обрешетки, обязательно удалите кору с краев, чтобы под ней не завелись короеды.

Для большей надежности до сборки крыши пропитайте древесину комбинированным антисептиком. Сначала пропитайте, посушите часа два, и тут же начинайте собирать конструкцию, чтобы древесину не повело. Есть и второй вариант пропитки: сначала монтируем стропильную систему, а потом пропитываем щеткой-макловицей. Но этот способ чреват тем, что вы не сможете пропитать антисептиком внутренние плоскости деталей в местах, где они соединяются друг с другом.

Какие инструменты понадобятся при обустройстве крыши каркасного дома

Вот список самых востребованных инструментов, которые понадобятся вам при сборке кровельной конструкции:

• Рулетка
• Карандаш (простой или цветной)
• Цепная или циркулярная пила
• Болгарка
• Дрель или шуруповерт
  • Перфоратор
  • Строительный уровень (лазерный или водяной)
  • Электрический рубанок
    • Фомка
• Капроновая нить 50 метров
• Щетка-макловица
• Угольник на 90 градусов
• Молоток

Как монтировать кровлю каркасного дома

Существует несколько способов монтажа основных элементов кровли каркасного дома: их соединяют посредством стальных пластин или накладок из дерева, врубают, скрепляют гвоздями и т.д. Самый простой и доступный способ – скрепление гвоздями.

Вариантов много, и вы всегда можете подобрать самый подходящий под ваш случай. А мы сегодня опишем, как быстро и недорого соединить конструктивные элементы кровли в основных узлах:

• Как соединить стропила в коньке. Удобнее и проще всего соединять стропила в коньке при помощи способа в пол лапы, а вырезать ее лучше не циркулярной, а цепной пилой. При величине сечения стропил в 150х50 мм они закрепляются в коньке тремя-четырьмя гвоздями длиной 100-150 миллиметров, а гвозди загибаются с обратной стороны;

• Как прикреплять стропила к мауэрлату. Сначала необходимо зарезать стропила под брус верхней обвязки (мауэрлат). Стропила крепятся к мауэрлату в месте, где стропилина самая тонкая, гвоздями длиной 200 мм. На каждую стропилину требуется по паре гвоздей: по одному под углом с каждой стороны. Прошив стропилину, гвоздь входит в брус;

• Как прикреплять ригель к стропилам. Для этого нужны гвозди длиной 150 мм. Ригель, обладающий сечение 50х150 мм, без всяких прокладок, соединяется со стропилами с таким же сечением с одной стороны. Гвоздь прошивает стропилину и загибается с обратной стороны;

• Как прикрепить к стропилам контробрешетку. Крепление контробрешетки, сечение которой составляет 20х50 мм, к стропилам осуществляется вплотную черными саморезами для дерева. Длина саморезов — 35 мм, шаг – около 50 см;

• Как прикрепить к стропилам обрешетку. Обрешетка, обладающая сечением 40х50 мм, соединяется со стропилами в местах пересечения одним саморезом длиной 60 мм.

Вариантов материала для строительства частного дома на современном рынке множество. Самые распространённые — кирпичные, блочные и из брёвен. Но в последнее время всё большую популярность обретают каркасные дома. Они отличаются простым и быстрым монтажом. Его можно произвести самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. Ниже вы найдёте рекомендации, как возвести крышу каркасного дома своими руками.

Конструкция кровли обладает большим весом и опирают её на несущие стены дома . В случае с каркасным домом крышу устанавливают на вертикальные стойки, обшитые ОСБ-плитами до середины бруса верхней обвязки. Декоративную облицовку стен делают после монтажа кровли. А после этого производят подшивку фронтонного и карнизного свесов.

Возводятся и обшиваются до сборки крыши. Поэтому перед началом работ нужно подготовить проект, где будет определён внешний вид крыши и её уклон. Фронтон может крепиться и параллельно с монтажом крыши, но предварительно всё же придётся устанавливать крайние стропильные фермы, надёжно закреплённые с помощью раскосов.

Высота крыши каркасного дома обычно более 6 метров . Перед началом работ необходимо определиться с типом стропильной системы. В зависимости от ширины перекрываемого пролёта стропила могут иметь коньковую доску, опорную стяжку или скатые раскосы, если есть центральная несущая стена. Если пролёт небольшой, то обычно устанавливают стропильные затяжки. В качестве опорной стяжки могут выступать мансардные стены.

Стропила крепят с помощью гвоздей, саморезов, металлических пластин или уголков. Шаг стропил определяют в пределах 40 — 100 сантиметров. Эта цифра зависит от размера сечения деревянных балок, из которых выполняются стойки. Они могут быть в пределах 2,5 — 5 метров.

На наружные несущие вертикальные стойки стены для опирания стропильных ног укладывают деревянные бруски сечением 10х10 сантиметров, называемые мауэрлатами. Обязательное условие его установки — жёсткая фиксация. Соединять стропильные ноги лучше всего с помощью зубчатых накладок. Если перекрываемый пролёт более пяти метров, необходима установка специального подпора под стропила. После установки для укладки кровельного покрытия монтируют обрешетку. Она может быть выполнена из ОСБ-плит, фанеры, обрезных, полуобрезных или необрезных досок. Это зависит от выбранного кровельного покрытия.

При условии наличия мансардного этажа, крышу необходимо делать утеплённой . Утеплитель располагают между стропилами. При условии, что его толщина составляет 10 — 15 см, сечение стропил будет равно 15х5-15х7 см. Сечение стропил выбирают по толщине утеплителя и величине снеговой нагрузки. Для этого производят расчёты. Если нет возможности его провести, то берут сечение стропил больше. При толщине утеплителя более 15 см, подойдут стропила сечением 20х7 см.

При монтаже стропил на мауэрлат вырезают в опорном бруске треугольник, равный 1/3 высоты стропила.

Крыша может иметь один или несколько скатов. При этом сложная крыша смотрится интереснее. Но самым оптимальным вариантом, как по затрачиваемым суммам, так и по проводимым работам, будет двускатная крыша. Она не имеет ендов и у неё всего лишь один конек, что будет несомненным плюсом при возведении крыши своими руками, так как эти места в конструкции самые уязвимые.

При выборе величины уклона стоит учитывать, что при показателе менее 28 градусов нагрузки на стропильную систему увеличиваются . Это приведёт к необходимости строгого расчёта и контроля за несущими элементами. А при уклоне, превышающем 50 градусов, усиливаются ветровые нагрузки. Оптимальным выбором будет уклон в пределах 35-45 градусов. Такая крыша и смотреться будет лучше, и снег на ней не будет задерживаться.

Монтаж крыши

Монтаж крыши рассмотрим на примере дома с габаритными параметрами 6х8 метров, двускатной крышей с уклоном в 45 градусов, где в качестве кровельного покрытия использован битумный шифер. В конструкции предусмотрен мансардный этаж с высотой стен 1,1-1,6 метров.

Высоту стен мансардного этажа делать меньше 1,1 метра не стоит. Это вызовет неудобство при эксплуатации подкровельного пространства. При холодном чердаке стены поднимать не нужно, при этом конструкция крыши не поменяется.

В качестве стропильной системы будем использовать две наклонные стропильные ноги, соединённые ригелем для обеспечения жесткости. Его ещё называют затяжкой, перемычкой, поперечиной и т. д.

Наличие мансардного этажа предполагает . Поэтому в качестве сечения стропил выберем параметры 15х5 см. А толщину утеплителя возьмем 15 см (по расчету для Москвы — 138 мм).

Далее необходимо определиться с длиной стропил. Это можно сделать, произведя расчёты. Прежде всего, необходимо определиться с углом наклона. Если вы ещё не знаете, какой наклон выбрать, следуйте инструкции ниже

Две рейки длиной 6 метров нужно сбить с помощью гвоздей в виде буквы «Л». Это наглядно покажет, как будет выглядеть стропильная ферма. Работы проводятся на земле. После этого стоит подготовить пробный ригель. Он представляет из себя длинную рейку, которую прикладывают к стропилам, чтобы отмерить его длину.

После этого поднимаем получившуюся ферму на крышу и опираем на брус верхней обвязки. Далее методом подбора определяемся с углом наклона и, соответственно, с длиной стропил. При определении этого параметра необходимо учитывать, что свес стропил относительно стены должен быть на величину 30-55 см.

Свес кровли делают для защиты стен дома от атмосферных осадков. При отсутствии водостока свес делают не менее 50 см.

При таком способе подбора длины стропил необходимо учесть, что итоговая высота будет на 5 см. ниже из-за установки на мауэрлат. Чтобы произвести такую установку, в бруске мауэрлата вырезают прямоугольник 5х5-5х6 см. для стропил сечением 15х5 см. А при примерке стропил необходимо разметить, где будет происходить опирание и провести вертикаль. Таким образом, мы обозначим одну сторону треугольника, а вторую размечаем на земле под углом 90 градусов.

Шаг стропил определяется в зависимости от сечения стропил и ската крыши . Для рассматриваемого примера лучше всего подойдёт шаг в 70-80 см.

Следующий этап — подготовка нужного количества стропильных ног. Для этого используем уже размеченную стропильную ферму. Эти работы стоит проводить на земле. Каждую следующую стропильную ногу отмечаем по первому образцу, чтобы не допустить накапливания ошибок.

Затем приступаем к креплениям ригелей. Наилучшее место для их размещения — максимально низко. Ригель необходим, чтобы воспринимать распор, при этом, чем он ниже, тем лучше работает.

В условиях наличия мансардного этажа наилучшая высота крепления ригелей – 2,25 — 2,35 метра . Это позволит разместить дверные проёмы высотой 2,1 метра. При уменьшении высоты проёмов можно располагать ригели ниже. Но при этом и высота помещений будет, соответственно, ниже. Чтобы высоту помещений сделать равной 2,5 метра, что считается наиболее удобным параметром, ригели делают на идентичной высоте 2,5 метра.

Наличие контробрешётки позволит обеспечить зазор на вентиляцию в кровле. Их должно быть два — нижний и верхний вентзазор, высотой 2-4 см. каждый. Это делается независимо от того, утеплённая ли кровля.

Нижний вентзазор делают под слоем гидроизоляции, а верхний — над. Они позволяют обеспечивать выветривание конденсата и препятствуют скапливанию воды. Наличие обоих вентзазоров будет условием того, что деревянные элементы не покроются плесенью или грибком.

Контробрешётку крепят на стропила вдоль. Шаг для них выбирают в соответствии с шагом стропил. Сечение досок для этих целей подойдёт 2х5 см.

Далее производим крепление обрешётки. Размер сечения и шага будет зависит от выбранного материала для кровли. По условию нашего примера, это . Поэтому выбираем необрезные доски для обрешётки сечением 4х5 см. А монтировать их будем с шагом 35 см.

Длину обрешётки выбираем с учётом наличия свеса за крайнюю стропильную ногу в 20-50 см. Его можно приравнять к свесу стропил.

Выбор материала

Для кровельных работ подойдёт невысушенная древесина (иногда её называют влажной) . Приобрести её можно на пилораме. При выборе обращают внимание на внешний вид. Если древесина серая, то это может говорить о наличии грибка. Невысушенная древесина потребует меньше финансовых вложений, нежели сушёная, поскольку её цена зависит от кубического, а не от квадратного метра.

После покупки с древесины обязательно следует снять кору – это предупредит образование короедов.

После расчёта элементов крыши следует произвести заказ материала. При этом необходимо учитывать, что стандартная длина пиломатериалов обойдётся дешевле. А обрезать их можно самостоятельно, расходуя остатки на что-нибудь ещё.

Крыша для каркасного дома – это один из самых важных элементов, которые необходимо сооружать в полном соответствии со всеми требованиями и рекомендациями специалистов. Крыша каркасного дома может приобретать самые различные формы (плоские и скатные), стропильная система бывает разного уровня сложности.

Конструкция кровли каркасного дома.

Отличие крыш для каркасных домов состоит в том, что их конструкция более простая и легкая, часто монтаж их схож со сборкой обычного конструктора. В нашей статье мы рассмотрим, чем отличается крыша для каркасного дома, можно ли ее построить самостоятельно, что для этого необходимо. Мы расскажем, какие варианты крыш применяются, отличается ли их стропильная система от остальных.

Возводим надежную конструкцию крыши для каркасного дома

Построить крышу для каркасного дома можно практически любого типа, ее высота может составлять как больше шести метров, так и меньше. Тип кровли своими руками подбирается, исходя из ширины и высоты самого дома, особенностей его конструкции.

Для сооружения крыши можно использовать стропила из дерева, конструируемая стропильная система может быть различной – все зависит от выбранного типа самой крыши.

Установка конструкции заключается в следующем: сначала монтируются стропила, которые крепят при помощи кровельных гвоздей, саморезов, металлических пластин и уголков. Шаг рассчитывается, исходя из размера стойки (обычно эта цифра составляет от сорока до 100 см). Размер пролетов зависит от сечения деревянных балок и может составлять от двух с половиной метров до пяти.

Опорой для каждого стропила является мауэрлат сечением 100*100 миллиметров, который необходимо фиксировать довольно жестко. Сам способ такого крепления может быть различным. Все стропильные ноги соединяют зубчатыми накладками. Если пролеты больше пяти метров, то необходима установка подпор под стропила.

Подбор варианта обрешетки под кровельное покрытие зависит от того, какой именно материал будет настилаться (для гибкой черепицы, например, используется сплошная обрешетка из листов ОСП). При укладке металлопрофиля применяется брус с сечением 50*50 мм, который крепится с шагом в 50 см, что также зависит от типа листа, его характеристик.

Стропила для каркаса крыши

Виды стропильных систем крыш.

Для того чтобы стропильная система крыши была надежной, необходимо обеспечить правильное устройство перекрытия. Для холодного чердака обычно пирог такой конструкции состоит из:

• несущего бруса с сечением 50*150 мм;
• подшивки пола из обычной доски;
• плит ОСП для чернового пола, которые возводятся своими руками и имеют толщину от 9 мм (может применяться ЦСП-плита с толщиной в 10 мм);
• слоя теплоизоляции и пароизоляции;
• основания пола из плит ЦСП, на которые укладывается теплоизолятор в виде пенополистирольных плит;
• стяжка с гидроизоляционным слоем.

Сами стропила выполняются из деревянных балок, шаг которых должен быть равен шагу стоек каркаса стены. При этом необходимо учитывать не только сам шаг, но и особенности именно того типа крыши, которая будет устанавливаться. Стропила просто монтируются для обычной двускатной кровли, в таком случае их установка своими руками не представляет трудности даже для неспециалиста, либо для плоской, что требует особой внимательности. Стропила в таком случае подвержены большей нагрузке, их шаг и особенности установки будут сильно отличаться в зависимости от уклона кровли, выбранного для монтажа кровельного покрытия.

Шаг и сечение балок перекрытия

Параметры распределения нагрузки стропильной системы крыши на дом.

Устройство крыши для каркасных домов предполагает использование для перекрытия деревянных балок. Такой материал не создает больших нагрузок, но обладает отличной прочностью и надежностью. Нагрузка собственного веса обычно составляет около 190-220 кг на квадратный м – как правило, берут среднее значение в 200 кг. Все балки укладываются своими руками по короткому пролетному сечению, шаг балок должен быть равен шагу стоек самого каркаса.

При расчете шага необходимо учитывать не только нагрузку, но и пролеты, сечение балок, материал для покрытия кровли и особенности утепления крыши.

Плоские и скатные крыши для каркасного дома: преимущества

Чтобы построить привлекательную и функциональную крышу для каркасного дома, необходимо для начала определиться, какую именно форму она должна принять. Для каркасных строений рекомендуется устройство плоской либо скатной кровли, которые имеют следующие отличия:

Выбор покрытия для в зависимости от угла наклона крыши.

1. Плоская крыша представляет собой конструкцию с небольшим уклоном – меньше одной шестой. Такой тип кровли устанавливается над хозяйственными постройками, гаражами, амбарами, над жилыми помещениями крайне редко, хотя в последнее время это становится все более популярным. На плоских крышах можно устроить небольшую террасу для отдыха, посадить растения. Но такие работы своими руками требуют более тщательной и сложной гидроизоляции, правильного расчета всех нагрузок. Из преимуществ необходимо отметить меньшую парусность, устойчивость к различным погодным условиям.Все плоские крыши можно разделить на три большие группы: односкатные, двускатные, многоскатные, но для сооружения своими руками для каркасного дома чаще всего используются плоские односкатные конструкции. Но и такой вариант достаточно сложен, так как расстояние между перекрытиями и настилом должно быть минимальным, то есть стропила при установке требуют большего внимания, сам монтаж может быть довольно длительным. Рекомендуется использование набора уже готовых к установке конструкций по имеющимся схемам;
2. Скатные крыши более предпочтительны для каркасных домов, так как их устройство и эксплуатационные характеристики намного лучше. Нагрузка на стропила в таком случае намного меньше, а сама конструкция проще. При необходимости под такой крышей можно устроить отапливаемое жилое помещение, так называемую мансарду. Скатные крыши для каркасного строения могут быть простыми и четырехскатными. Конструкции подобных крыш отличаются сложностью, но они часто предлагаются в уже готовом виде, остается только собрать стропильную систему и обрешетку, подобно обычному конструктору. В таком случае задача построить крышу становится очень простой и доступной.

Кровельные покрытия для крыши каркасного дома: оптимальные варианты

Кровля здания каркасной конструкции может быть выполнена из самых различных материалов, но самыми оптимальными вариантами являются гибкая черепица и металлочерепица, отличающиеся малым весом (а как следствие, небольшими нагрузками на крышу), высокой надежностью, устойчивостью ко многим воздействиям, простотой монтажа и очень привлекательным внешним видом.

Такие покрытия отлично переносят высокие температуры и заморозки, обслуживание и ремонт отличаются крайней простотой, а сроки службы достаточно велики.

Гибкая черепица

Схема укладки гибкой черепицы на кровлю.

Гибкая черепица относится к разряду мягких кровельных материалов, которые фиксируются к поверхности при помощи специального битумного клеящегося слоя. Верхняя поверхность представляет собой специальное покрытие с натуральной каменной крошкой. Такое покрытие практично, по нему можно спокойно ходить, лавинообразный сход снега исключен из-за шершавой структуры черепицы. Среди прочих преимуществ установки подобного кровельного покрытия своими руками необходимо отметить:

• отличную шумоизоляцию;
• устойчивость к коррозии и гниению;
• возможность переносить сильные перепады температуры, морозы и летнюю жару – испытания доказывают, что покрытие сохраняет свои свойства и целостность при перепадах от минус 70 градусов до плюс 110;
• устойчивость к ветровым нагрузкам, ливням, граду, прочим осадкам;
• надежность и герметичность;
• отсутствие сильных нагрузок на конструкцию крыши;
• монтаж своими руками не занимает много времени и не требует наличия особых знаний – все необходимые дополнительные материалы, включая кровельный ковер, приобретаются вместе с черепицей;
• экономичность – устройство такой кровли сильно отличается по стоимости от других;
• отличный внешний вид, возможность применять гибкую черепицу даже для очень сложных форм крыши каркасного дома;
• устойчивость к ультрафиолету, поверхность не выцветает, не теряет яркость окраски.

Кровля из металлочерепицы

Варианты укладки листов металлочерепицы на крышу.

Своими руками для каркасного дома обустраивается и кровля из металлочерепицы, которая отличается такими преимуществами:

• надежность, герметичность, устойчивость к различным погодным условиям;
• отсутствие нарастания мха, как это может произойти с некоторыми мягкими покрытиями, шифером;
• простой и быстрый монтаж, который легко выполняется своими руками;
• простая эксплуатация, при необходимости ремонта обычно просто заменяются несколько листов;
• снег и лед легко убираются, не давая скапливаться снеговым массам, которые создают дополнительную нагрузку на конструкцию крыши;
• малый вес покрытия;
• возможность применения оборудования для подогрева крыши;
• доступная цена среди прочих кровельных покрытий с аналогичными свойствами.

Устройство крыши для каркасного дома своими руками отличается предельной простотой, так как для этого можно применять разные типы конструкции. Утепление и кровельное покрытие выполняются за кратчайшее время, и при этом довольно просто. Сама крыша и, естественно, стропила могут принимать разные формы. Такая крыша отличается прочностью и надежностью, при необходимости в ней легко можно обустроить жилую мансарду.

Крыша каркасного дома: своими руками возводим надежную конструкцию

Крыша каркасного дома своими руками обустраивается довольно легко. Чтобы не допустить ошибок, предлагаем прочитать подборку наших советов.

Каркасный дом своими руками. Крыша каркасного дома

Определимся на какой стадии строительства должна выполняться крыша каркасного дома своими руками. Разберем как правильно подбирать стропила каркасного дома, какой использовать кровельный материал и как произвести утепление крыши каркасного дома. Также будут рассмотрены некоторые тонкости монтажа крыши и перечислен необходимый инструмент для возведения крыши каркасного дома.

На что обращать внимание перед началом строительства крыши каркасного дома

Кровельная конструкция имеет большой вес, поэтому она должна опираться на готовые стены дома. Готовые, в нашем случае, – это: установлены вертикальные стойки каркаса, они закреплены постоянными укосами, связаны брусом верхней обвязки, и обшиты с двух сторон ОСБ. Обшивка ОСБ доведена до середины бруса верхней обвязки. Такой каркас устойчив и способен нести кровельную конструкцию. Декоративная облицовка стен (наружная и внутренняя) обычно делается после монтажа кровли. А подшивка свесов (фронтонного и карнизного) делается уже после облицовки стен.

Фронтонный свес. Карнизный свес.

В том случае, если конструкция крыши подразумевает наличие фронтонов, то фронтон обычно возводится и обшивается листами ОСБ тоже до сборки крыши. Поэтому с уклоном крыши желательно определиться до возведения фронтонов, так как верхняя линия фронтона зависит именно от уклона крыши (подробнее о выборе уклона крыши будет сказано в этой статье чуть позже). Либо же можно возводить фронтон параллельно с крышей, но как минимум после установки крайних стропильных ферм. Фермы при этом надежно закрепить раскосами.

Если этаж под крышей мансардный, то помимо фронтонов будут еще возводиться невысокие стены со стороны свесов, так вот их возвести и облицевать ОСБ нужно тоже до сборки крыши.

Сечение, шаг, принцип и способ соединения основных элементов фронтона и этих невысоких стенок такие же, как и основного каркаса первого этажа.

По верху небольших стен мансардного этажа нужно уложить брус верхней обвязки на все 4 стены (т.е. и на те, по которым планируется возведение фронтона в том числе). Фронтон продолжить возводить выше этой обвязки на нужную высоту. Брус верхней обвязки в данном случае будет такого же сечения, что и брус верхней обвязки первого этажа. Он же в дальнейшем будет служить опорой для стропил, т.е. выполнять функцию мауэрлата.

С чем нужно определиться до возведения крыши

Выбрать конфигурацию крыши

В этой статье, как и во всем цикле статей «Каркасный дом своими руками» мы рассматриваем дом с размерами 6х8 м.

Ранее (в предыдущих статьях) нами были подобраны такие сечения элементов каркаса:

брус верхней обвязки 100х150 мм (соединяет по верху вертикальные стойки каркаса), балки перекрытия – 180х130 мм, шаг 600 мм.

Для того чтобы сделать крышу, нам нужно определиться с количеством скатов, углом уклона, кровельным материалом, подобрать сечения и шаг основных элементов крыши (стропила, обрешетка, контробрешетка). Теперь о каждом пункте подробно.

Количество скатов

Чем сложнее крыша, тем она, как правило, смотрится красивее. Но при этом она автоматически становится и дороже. Оптимальное количество скатов с точки зрения красоты и затратности, по нашему мнению, это два ската. Один скат выглядит скучновато, а 4-скатная (шатровая или вальмовая) обойдется уже дороже. Мансардную (вальмовую и полувальмовую) крышу мы разбирать в этой статье тоже не будем. Остановимся на двухскатной крыше, которая подходит как для холодного чердака, так и для мансардного этажа (при условии, что стены мансардного этажа не менее 1,5 метра, а уклон скатов не более 45°). В двухскатной крыше всего один конек и нет ендов. Что тоже плюс, так как ендова и конек – это самые уязвимые, и поэтому самые сложные в обустройстве, места кровельной конструкции.

Выбор кровельного материала крыши каркасного дома

Кровельный материал определяет допустимый уклон скатов. Так как для каждого кровельного материала есть свой рекомендуемый диапазон уклона, с которым этот материал может быть уложен безопасно. То есть не будет сползать, задерживать снег больше, чем это положено и т.д. Иногда можно уложить и на больший или меньший уклон, чем указано в рекомендуемом диапазоне, но с определенными изменениями в конструкции кровли, такими как усиление гидроизоляции, более частая укладка обрешетки или замена обрешетки на сплошной настил, более частое крепление самого кровельного материала и т.п. Я приведу допустимые уклоны для самых популярных кровельных материалов:

• цементно-песчаная и керамическая черепица – 25-60°;
• полимерпесчаная черепица – 20-60°, допускается меньший угол при усилении обрешетки;
• битумная черепица – от 12° (максимальный уклон не ограничен);
• металлочерепица – от 20°, допускается уклон от 15° при условии герметизации стыков металлочерепицы;
• профнастил – от 10°;
• асбестоцементные листы (шифер) – 12-60°;
• битумный волнистый лист (он же еврошифер, битумный шифер, ондулин) – от 15°, допускается уклон от 10° при усилении обрешетки и от 5° при замене обрешетки на сплошной настил.

Для нашего примера мы остановим свой выбор на наиболее популярном в бюджетном строительстве кровельном покрытии – битумном шифере. Он легкий, смотрится хорошо и при этом стоит не так уж много, что очень важно при бюджетном строительстве. Единственное, из нашего опыта работы с этим материалом от разных производителей, можем сказать, что он равномерно выгорает (выцветает) за несколько лет. Но, кроме цвета (выгорания) при правильной укладке на этот материал нареканий не было.

Уклон скатов

Крыша с уклоном до 5 градусов считается плоской, с уклоном больше 5 градусов – скатной. Скатная крыша с уклоном меньше 28 градусов считается нагруженной и к её несущим элементам предъявляются более строгие требования. В результате при уклоне меньше 28 градусов требуются более мощные стропила, так как значительно увеличивается снеговая нагрузка (снег плохо сползает с крыши и практически весь задерживается на кровельном покрытии). А при уклоне свыше 50° повышаются ветровые нагрузки.

Поэтому оптимальный уклон с точки зрения нагрузок – 35-45°. Этот же уклон и внешне смотрится наиболее выигрышно. Крыша и не острая, и при этом, не слишком пологая. Мы остановимся на уклоне 45°.

Итак , на доме 6х8 м у нас будет двухскатная крыша с уклоном 45 градусов, покрытая битумным шифером. Также примем, что под крышей у нас будет расположен жилой отапливаемый мансардный этаж. Стены мансардного этажа приподняты на 1,1-1,6 м. Эта высота зависит от Ваших требований к комфорту. Но 1,1 м – это минимум для того, чтобы можно было удобно эксплуатировать подкровельное пространство. При такой высоте стен под скатом в самом низком месте можно, например, разместить спальное место или шкаф. Если же у Вас будет холодный чердак, то конструкция крыши будет такая же, только она будет не утеплена (утеплен будет пол чердака) и стены не нужно поднимать на 1,1-1,6 м.

Схема крыши каркасного дома

Теперь определимся со схемой кровельной конструкции. Нужны ли затяжки, подкосы, ригеля, дополнительные прогоны и т.д. После окончательного определения схемы можно будет подобрать сечения всех элементов и рассчитать количество пиломатериала.

Для дома размером 6х8 м подойдет крыша в виде буквы «А». Она состоит из стропил, ригеля (его еще называют затяжкой, поперечиной, перемычкой, бантиной и пр.).

Конструкция крыши в виде буквы «А».

Сечение стропил каркасного дома

Мы рассматриваем вариант с жилой мансардой, поэтому крыша у нас будет утепленной. Соответственно сечение стропил нужно подбирать с таким учетом, чтобы между стропилами поместился по высоте утеплитель. Как правило, по расчету в кровлю требуется от 100 до 150 мм утеплителя (реже, больше 150 мм). Соответственно между стропилами должен поместиться по высоте этот утеплитель.

Ниже я приведу расчетные толщины утеплителя в скатную крышу для некоторых крупных городов:

Севастополь – 109 мм;

Екатеринбург – 140 мм;

Если утеплителя по расчету требуется до 100 мм, то сечение стропил может быть даже 100х50 мм. Но для каждого конкретного случая нужно делать расчет такого небольшого сечения стропил (выдержат ли они снеговую нагрузку конкретно Вашего региона, каким при этом должен быть их шаг и т.д.). Мы такой расчет делаем. Без расчета мы рекомендуем немного перестраховаться и даже при толщине утеплителя до 100 мм брать стропила сечением 150х50 мм.

Если утеплителя от 100 до 150 мм, то стропила – 150х50 – 150х70 мм. Больше увеличивать меньшую сторону (50 и 70 мм) нет смысла, так как квадрат не несет нагрузки так хорошо, как прямоугольник. Пример тому – сечения всех швеллеров и двутавров.

Если утеплителя больше 150 мм, то стропила – 200х70 мм.

Для нашего примера примем сечение стропил 150х50 мм.

Длина стропил каркасного дома

Дальше я опишу один из вариантов подбора длины стропил. Мы на практике используем именно его. Особенно он подойдет, если у Вас имеются сомнения по поводу уклона будущей крыши – не знаете, как будет смотреться конкретный угол в реальности.

Берем 2 длинные рейки (обычно 6-метровые), сбиваем их с одной стороны гвоздем в виде буквы «Л». Это будет наша пробная стропильная ферма. Сбиваем на земле, не поднимая пока на место будущей крыши.

Также готовим пробный ригель – длинная рейка, которую мы приложим к пробным стропилам на нужном уровне и отмеряем нужную длину ригеля.

Поднимаем их на крышу и опираем нашу букву «Л» на брус верхней обвязки. Теперь пробуем, меняем угол, при этом меняется и длина стропил. Подбираем оптимальный угол уклона. После чего можно отмерять полученную длину стропил. Длина должна быть с учетом свеса стропил «за» стену на 30-55 см. Получаем образец стропил.

Примечание. Свес защищает стены дома и окна от атмосферных осадков. Если организованный водоотвод с крыши (водосточную систему в виде желобов и труб) не планируется устанавливать первое время или же по каким-то причинам его вообще не будет, то по нормам свес должен быть минимум 50 см. Хотя свес в 50 см неплохо делать и при наличии водосточной системы, – смотрится он очень хорошо и будет лучше защищать Ваши стены.

Единственное, при таком подборе длины стропил, нужно учитывать, что после установки они будут «сидеть» на мауэрлате на 5 см ниже. Так как стропила обязательно зарезаются на мауэрлат для большей устойчивости соединения. В каждой стропилине в месте опирания на мауэрлат вырезается треугольник с примерными размерами 5х5 – 5х6 см при сечении стропил 150х50 см. Если сечение у Вас другое, то сторона такого треугольника будет примерно равна 1/3 высоты стропилины. Такая посадка стропил никак не влияет на подбор угла уклона крыши и длины стропил. Просто визуально после монтажа стропила будут ниже примерно на 5 см. Плюс, примеряя стропила, нужно пометить на нижней стороне стропилины место опирания стропилы на мауэрлат и провести от него вертикаль вверх. Это будет одна из сторон нашего треугольника. Вторую можно дорисовать уже на земле, под углом 90 градусов к первой.

Узел опирания стропил на мауэрлат.

На этом же этапе вымеряется и длина ригеля, о чем подробнее будет чуть ниже.

Шаг стропил каркасного дома

Шаг стропил зависит от их сечения, а также от размеров и уклона скатов. Как Вы понимаете, вариантов различных комбинаций этих параметров очень много, поэтому я не могу прописать все возможные варианты шага стропил для разного их сечения, уклона и размеров ската. В нашем примере стропила имеют сечение 150х50 мм, дом 6х8 м, уклон 45 градусов. И для этого варианта подходящий шаг стропил – 70-80 см. Если у Вас примерно такие же параметры, то Вам тоже подойдет шаг 70-80 см. Если же параметры другие, то спрашивайте и мы подберем шаг конкретно для Вашего случая.

Примечание. Иногда советуют для утепленных крыш делать шаг стропил равным 60 см, так как ширина рулона утеплителя обычно именно 60 см и тогда утеплитель не придется резать. Мы не советуем подстраиваться под утеплитель, так как уменьшая шаг стропил, Вы увеличите их количество и можете в итоге получить, например, 18 стропил вместо 12. Это значительно утяжелит кровельную конструкцию. Лишняя нагрузка на стены и фундамент. Утеплитель же режется легко и его можно без особого труда нарезать под нужный шаг стропил.

Мы уже разобрали, как определить сечение стропил, их длину, шаг и размер опорного выреза (треуголика) для опирания стропил на мауэрлат. Так же разобрали, как подготовить образец стропил.

Теперь образец стропил прикладываем (уже на земле) к брускам, подготовленным под остальные стропила, примеряем, намечаем и обрезаем нужную длину. И так подготавливаем сразу же нужное на всю крышу количество стропил.

Примечание. Образец должен быть один и каждая последующая стропилина должна отмеряться по первому (и единственному) образцу. Если вторую стропилину Вы будете отмерять по первой, третью – по второй, четвертую – по третьей и т.д., то будет накапливаться ошибка и к концу она будет недопустимо большой. Например, если даже каждая стропилина будет всего на 2 мм короче/длиннее предыдущей, то при количестве 10 стропил ошибка составит уже 2 см. Т. е. длина первой и последней стропилин будет отличаться на 2 см.

Ригель нужно размещать максимально низко, но не ниже, чем запланирован потолок первого этажа. Чем ниже расположен ригель, тем лучше он воспринимает распор и если закрепить ригель высоко, то он не будет выполнять свою функцию. Подберем минимальную высоту расположения ригеля для нашего примера. 2,1 м только высота входных дверей (если ригель будет ниже, то двери уже не поместятся). Плюс около 10-20 см (0,1 – 0,2 м) над дверью и еще около 5 см (0,05 м) отделочный материал потолка. Итого получаем 2,25-2,35 м. Это минимальное расстояние от ригеля до верха чистового пола при высоте дверей 2,1 м. Если найти двери высотой 2,0 м, то ригель можно ставить еще ниже, на высоте 2,15-2,25 м от верха чистового пола. Важно еще помнить, что чем меньше кубатура воздуха в мансардном помещении, тем меньше тепла нужно будет затрачивать на его обогрев. Это тоже можно отнести к плюсам низкого размещения ригеля.

По нормам конечно высота потолка в жилых помещениях должна быть минимум 2,5 м. Но для спальных комнат 2,15-2,35 м вполне подойдет, конечно же, при условии, что Ваш рост позволяет:-).

Ригель принимаем сечением 50х150 мм. Т.е. такого же сечения, как и стропила. Таким образом избегаем путаницы при заказе дерева на пилораме, и в случае остатков от стропил – можем их задействовать на ригеля.

Шаг ригеля такой же, как и шаг стропил. Т.е. в нашем случае – 70-80 см.

Контробрешетка

Она обеспечивает верхний вентиляционный зазор в кровельной конструкции. Утепленная будет крыша или нет – в ней должна быть обязательно уложена гидроизоляция и обустроено 2 вентиляционных зазора, высота каждого 2-4 см:

• нижний вентзазор – под гидроизоляцией (для выветривания конденсата, который может скапливаться на внутренней поверхности гидроизоляции при повышении влажности в помещении). По нижнему зазору подробнее можно посмотреть в комментарии;
• верхний вентзазор – над гидроизоляцией (для выветривания конденсата, который может скапливаться на внутренней поверхности кровельного материала).

Кроме того, оба эти вентзазора отвечают за нормальные условия эксплуатации деревянных элементов кровли. И если хоть одного зазора не будет, то во много раз возрастает вероятность того, что деревянные элементы будут плесневеть, цвести, покроются грибком.

Верхний вентиляционный зазор обеспечивается за счет контробрешетки. Она крепится вдоль стропил. Сечение 20х50 мм (20 – это высота). Шаг равен шагу стропил (70-80 см в нашем примере), так как контробрешетка крепится вдоль стропил (на каждую стропилину).

Контробрешетка и обрешетка

Сечение и шаг обрешетки зависят от кровельного материала. На нее крепится кровельный материал, в нашем случае – битумный шифер. Плюс она придает устойчивости стропильным фермам. Сечение обрешетки под битумный шифер – 40х50 мм, шаг 35 см.

Длина обрешетки закладывается с таким учетом, чтобы обеспечить свес (вылет) за крайнюю стропилину – 20-50 см. Часто этот свес обрешетки делается таким же, как и свес стропил (вылет края стропил за наружные стены). Так, например, если свес стропил 50 см, то и свес обрешетки часто делается тоже 50 см. При закреплении обрешетки удобнее свес обрешетки сделать чуть больше, и потом лишнее обрезать. Для экономии в качестве обрешетки можно использовать и необрезную доску.

Определившись с основными параметрами всех элементов крыши, можно заказывать лес. При формировании заказа, учитывайте, что всегда выгодней заказать пиломатериал стандартной длины, пусть даже бОльшей длины, чем Вам нужно, а остатки при строительстве каркасного дома всегда найдется куда применить.

Лес можно приобрести сушенный или не сушенный. Мы советуем брать несушенный, еще говорят – влажный. Так как сушеный лес обойдется очень дорого, сушат его обычно для мебели, вагонки и т.п. И цена за сушеный лес уже идет не за кубический метр, а за метр квадратный. Для крыши же подойдет обычный не сушенный лес, купленный на пилораме. Главное, чтобы дерево было не повреждено грибком, такое дерево внешне серое. Плюс с дерева обязательно нужно снять всю кору, чтобы потом не завелся короед.

Весь пиломатериал обязательно нужно обработать комбинированным антисептиком. Это можно сделать до сборки: пропитать, просушить пару часов и сразу монтировать, чтобы дерево не повело. Читайте подробно о том, как пропитать дерево антисептиком самостоятельно. Или же монтировать сразу, а потом пропитывать уже на крыше макловицей. В таком случае останутся не обработанными внутренние плоскости деревянных элементов в местах их соединения между собой (туда будет просто не достать ничем), хотя этот способ конечно проще.

Дальше я приведу список основных инструментов, которые Вам понадобятся при возведении крыши. Циркулярка или цепная пила, шуруповерт или дрель, перфоратор, болгарка, электро-рубанок, водяной или лазерныйуровень, капроновая нить 50 м, щетка-макловица, фомка, молоток, угольник на 90 град, рулетка, карандаш.

Монтаж крыши каркасного дома

Крепление основных элементов крыши можно делать очень разными способами. Это и гвоздевое соединение, и соединение при помощи деревянных накладок или стальных пластин, и врубка и прочее. Вариантов сейчас масса. Наиболее доступный вариант – соединять гвоздями.

Дальше я коротко опишу пример недорогого варианта соединения основных элементов крыши в основных узлах. Конечно же, помните, что это не единственный вариант. Всегда, в каждом узле, можно найти альтернативу. Это больше пример.

Соединение стропил в коньке

Стропила удобно соединять между собой в коньке методом в пол лапы, как показано на рисунке ниже. Вырезать удобно цепной пилой. Если сечение стропил 150х50 мм, то этот узел соединяется 3-4 гвоздями длиной 100-150 мм. Гвозди с обратной стороны загнуть.

Соединение стропил в коньке методом в пол лапы.

Крепление стропил к мауэрлату

Стропила предварительно зарезается под мауэрлат (он же брус верхней обвязки). Крепится гвоздем 200 мм сверху в том месте, где стропилина самая тонкая. По 1 гвоздю под углом с каждой стороны (всего 2 гвоздя). Гвоздь проходит через стропилину и задодит в брус.

Крепление ригеля к стропилам

Ригель сечением 50х150 мм крепится к стропилам тоже 50х150 мм с одной стороны, напрямую без каких-либо дистанционных прокладок гвоздями 150 мм. Гвоздь с обратной стороны загнуть.

Контробрешетка

20х50 мм крепится вплотную к стропилам черными саморезами по дереву длиной 35 мм с шагом примерно 50 см.

40х50 мм крепится к стропилам в местах пересечения 1 саморезом 60 мм.

Каркасный дом своими руками

В этой статье цикла “Каркасный дом своими руками” мы рассмотрим строительство крыши. Определимся на какой стадии строительства должна выполняться крыша

Конструкция и возведение крыши каркасного дома

Крыша каркасного дома является важнейшим элементом, при его сооружении необходимо предельно точно придерживаться рекомендаций и требований специалистов, полностью им соответствовать. В последнее время такие дома становятся очень популярными, так как их возведение менее трудоемко. Построить крышу каркасного дома своими руками, равно как и сам каркасный дом, вполне реально.

Конструкция крыши каркасного дома

Так как данная кровельная конструкция обладает приличным весом, только готовые стены дома могут служить для нее опорой. Под готовностью подразумеваются установленные и уже закрепленные капитальными укосами вертикальные стойки каркаса дома. Данные стойки соединяются при помощи бруса верхней обвязки и обшиваются с обеих сторон стружечными плитами (ОСБ или ОСП). Стены также должны быть обшиты этими плитами примерно до середины бруса в верхней обвязке. Подобный каркас может считаться пригодным для возведения кровли.

Декоративная, внутренняя и наружная отделка стен производится уже после того, как крыша построена.

Когда стены отделаны, можно начинать подшивку фронтонного и карнизного свесов. Если в конструкции крыши предполагается установка фронтонов, их установка и обшивка стружечными плитами должна быть произведена до того, как начнется ее сборка.

Этим процессом можно заняться вместе с возведением крыши, но не ранее того, как будут установлены стропильные крайние фермы, закрепленные раскосами. Стропильная ферма – жесткая конструкция из стропил, подкосов, стоек и других вспомогательных элементов. Если под крышей планируется мансардный этаж, то вместе с фронтонами также потребуется возведение невысоких стен со стороны свесов. Эти стены тоже устанавливаются и обшиваются ОСБ до установки крыши. Правила и метод соединения данных стен и основных составляющих фронтона, их сечение и шаг аналогичны тем, которые применялись при возведении каркаса первого этажа дома своими руками. Поверх невысоких стен мансардного этажа (по четырем сторонам) кладется брус верхней обвязки. Затем на необходимую высоту устанавливаются фронтоны. В этом случае сечение бруса верхней обвязки, сделанной на первом этаже, должно быть аналогичным сечению бруса верхней обвязки этажа мансарды. На этот мансардный брус впоследствии будут опираться стропила.

Действия, предшествующие обустройству крыши

Схема крыши каркасного дома.

Изначально необходимо определиться с конфигурацией будущей кровли. Нужно правильно рассчитать угол уклона, количество скатов, выбор кровельного материала, сечение и шаг контробрешетки, стропил, обрешетки . Если показатель уклона превышает 5°, такая крыша дома будет считается скатной, если меньше – плоской. Если скатная крыша обладает уклоном меньшим 28°, она будет называться нагруженной, а значит и требования к ее возведению будут более строгими. В этом случае крыша будет нуждаться в усиленной стропильной системе, потому как зимой на нее будет давить масса снега, которая практически не имеет возможности сползать с нее. Если уклон скатов превысит 50°, крыша будет хуже выдерживать ветровые атаки. Гораздо привлекательнее смотрятся и значительно лучше выдерживают нагрузку крыши с углом уклона 35-45°.

Скатная крыша каркасного дома состоит из наклонных плоскостей или скатов, их уклон обычно составляет более 10%. Данный тип крыш подразделяется на чердачные (раздельные) и бесчердачные (совмещенные). У бесчердачной крыши несущие элементы выполняют роль перекрытий верхнего этажа постройки. Если крыша чердачная, внутри нее располагается чердак, размещенный между крышей и чердачным перекрытием.

Крыши каркасных домов различают по количеству и типу скатов:

• односкатные;
• двускатные;
• четырехскатные или полувальмовые;
• шпилеобразные;
• четырехскатные шатровые;
• мансардные.

Схема пола в каркасном доме.

Односкатными называются крыши каркасных домов, которые обладают одним уклоном. Такой тип крыш присущ городским зданиям и сооружениям, на них запрещено устанавливать системы водостоков и сбрасывать снег. Такой тип крыш подходит для сараев, гаражей или навесов. Двускатные кровли являются самым востребованным видом крыш, они используются при возведении любых зданий и сооружений.

Четырехскатные или полувальмовые крыши обладают четырьмя скатами, они используются преимущественно на дачах и в сельской местности. Шпилеобразные кровли представляют собой крутые равнобедренные треугольники-скаты, при соединении они образуют острые вершины и подходят для округлых стеновых зданий, башен или эркеров. Четырехскатные шатровые кровли обладают соединенными в одной точке вершинами скатов, они подходят для покрытия домов с квадратной или многоугольной планировкой. Мансардные кровли отличаются ломаной конструкцией, подходят для жилых помещений и дачных построек.

Как определиться с количеством скатов для будущей крыши? Если хочется привлекательности – тогда лучше делать сложную крышу каркасного дома своими руками в несколько скатов. Если желаете поскромнее, то двускатная кровля будет смотреться довольно симпатично и не повлечет за собой больших затрат. Если вы выбираете двускатный вариант, то неважно, что будет располагаться под крышей – мансардное или чердачное помещение, крыша подойдет в обоих случаях. Главное – соблюдать высоту стен, у мансардного этажа высота стены должна составлять минимум 1,5 м, а уклон скатов не должен превышать 45°. Для двускатной крыши каркасного дома нужен только один конек, ендовы не требуются.

Кровельный материал и утеплитель, сечение и длина стропил

Размер уклона скатов зависит от типа кровельного материала. Каждый материал обладает рекомендуемым диапазоном уклона для безопасной укладки. В некоторых случаях величина уклона меняется в меньшую или большую сторону. Размер уклона влияет на конструкцию крыши: обрешетка укладывается более часто, либо вместо нее делается сплошной настил, усиливается гидроизоляция, шифер или другой кровельный материал закрепляются чаще. Оптимальные величины уклонов относительно типов кровельных материалов таковы:

Схема деревянной каркасной стены и ее перекрытие.

• ондулин – от 15°, при усиленной обрешетке – от 10°, сплошной настил – от 5°;
• битумная черепица – от 12° и более, максимальных ограничений нет;
• цементно-песчаная и керамическая черепица – от 25 до 60°;
• полимерпесчаная черепица – от 20 до 60°, при усиленной обрешетке может быть больше;
• металлочерепица – от 20°, допускается от 15° при герметизации стыков;
• железо профильное – от 10°;
• стандартный асбестоцементный шифер – от 12 до 60°.

В строительстве для утепления кровли чаще всего используется 100-150 мм утеплителя, в редких случаях – больше. Утеплитель должен хорошо размещаться по высоте между стропилами. Если ширина утеплителя не больше 100 мм, то величина сечения может доходить до 100х50 мм. В любом случае расчет минимального сечения стропил основан на их способности выдерживать вес снежных масс, величину шага и иные показатели. Чтобы определить длину стропил, можно воспользоваться данным примером:

• скрепить гвоздем 2 рейки длиной 6 м, чтобы получилась буква «Л»;
• к образцу стропильной фермы на необходимом уровне приложить одну длинную рейку и отмерить нужную длину ригеля. Это будет образец ригеля;
• образец стропил поднять на крышу и опереть его на брус верхней обвязки, после чего подобрать приемлемый угол наклона, меняя длину и угол стропил;
• получившуюся длину стропил нужно отмерить, учитывая их свес за стену на 30-55 см.

Схема сборки конька крыши каркасного дома.

Таким образом, можно получить образец стропил. Что касается свеса, он защищает стены и окна каркасного дома от дождя и иных осадков. Длина свеса должна быть не меньше 50 см. При таком определении длины стропил нужно учитывать, что после монтажа при посадке на мауэрлат они окажутся на 5 см ниже. Для максимально устойчивого соединения стропила обязательно зарезаются на мауэрлат. При сечении стропил 150х50 см в месте опоры стропил на мауэрлат выпиливается треугольник – 5х5 или 5х6 см.

Расстояние между двух стропильных ног является шагом стропил. Уклон, размеры ската и сечение влияют на его длину. Для примера можно привести следующие параметры: при размерах каркасного дома 8х6 м, сечении стропил 150х50 мм, при уклоне в 45° – расстояние между стропильными ногами составит 70-80 см. Если планируется утепленная крыша, то шаг стропил будет равняться 60 см.

Ригель, контробрешетка, вентзазоры, обрешетка

Схема сборки крыши каркасного дома.

Горизонтальный элемент, который соединяет стропила в кровлях, называется ригелем. Ригель должен располагаться очень низко, но не ниже потолка первого этажа каркасного дома. Благодаря своему низкому расположению ригель лучше воспринимает распор, если его расположить высоко, он просто не сможет выполнять свои функции. Контробрешетка обеспечивает верхний вентзазор в конструкции крыши. Независимо от того, утеплена крыша или в ней располагается чердак, без пары вентиляционных зазоров и гидроизоляции не обойтись. Вентзазоры бывают верхними и нижними. Верхние вентзазоры выветривают конденсат, который скапливается на внутренних поверхностях кровельного материала.

Этот вентзазор располагается над гидроизоляцией. Нижний вентзазор выветривает конденсат, который скапливается на внутренней части гидроизоляции при повышении влажности в помещениях. Помимо этого, вентзазоры обеспечивают оптимальные условия для деревянных элементов кровли. Если забыть установить хоть один вентзазор, то деревянные конструкции со временем покроются плесенью и грибком. Иными словами, контробрешетка закрепляется вдоль стропил и обеспечивает наличие верхнего вентзазора. Она крепится на каждую стропилину, длина ее шага аналогична шагу стропил.

Любой кровельный материал крепится на обрешетку, она усиливает устойчивость стропильных ферм. Определяя длину обрешетки, нужно учитывать, что свес за крайнюю стропилину должен составлять от 20 до 50 см. Свес обрешетки оставляют аналогичным свесу стропил (расстояние стропил, вышедших за пределы наружных стен). Какой будет свес стропил, таким будет и свес обрешетки. Для удобства рабочего процесса свес удлиняется при закреплении обрешетки. Излишки обрезаются по завершении работ. Необрезные доски тоже вполне подойдут для устройства обрешетки.

Инструменты и выбор пиломатериала

Для конструкций кровли лучше всего закупать влажный, невысушенный лес. Сушеный аналог стоит намного дороже, но на крыше и влажный лес как следует просохнет. Для надежности пропитайте древесину специальным антисептиком до начала строительных работ. После пропитки необходимо выждать 2 ч, а затем сразу приступать к сборке конструкции, чтобы дерево не повело.

Схема строительства дома по каркасной технологии.

• болгарка;
• цепная или циркулярная пила;
• дрель;
• шуруповерт;
• перфоратор;
• строительный уровень;
• фомка;
• электрический рубанок;
• рулетка;
• строительный карандаш;
• молоток;
• набор отверток;
• строительный нож;
• угольник на 90°;
• капроновая нить, 50 м;
• щетка-макловица;
• хомуты и скобы;
• саморезы и болты;
• гвозди, 200 мм;
• кровельные гвозди;
• древесина, обрезная доска;
• антисептик для древесины;
• плиты ОСБ;
• брусья;
• подкладочный ковер;
• бальзатовая минеральная вата (пенополистирол, стекловата – на выбор);
• гидроизоляция (плотная полиэтиленовая пленка, геотекстиль);
• битумный клей;
• силиконовый герметик;
• строительный скотч;
• гибкая плитка;
• разъем для труб (если предполагается их наличие);
• кровельные материалы.

Очередность действий монтажа

Схема сборки каркасных стен каркасного дома.

На надежно закрепленный мауэрлат прикрепляются стропила, в нижнем конце стропила делается вырез, которым оно будет упираться в мауэрлат. Стропило притягивается к основному брусу и фиксируется гвоздями. Притянутые друг к другу (внахлест) края балок скрепляются большими болтами. Для надежности и прочности конструкции, а также для снижения распорной силы на мауэрлат, стропильные ноги скрепляются между собой при помощи ригеля. Концы ригеля кладутся на стропила и закрепляются болтами. Поверх мауэрлата, к каждой стропилине крепится кобылка – доска, соответствующая длине свеса. К стропилам крепится обрешетка при помощи гвоздей длиной 200 мм. Доски, которые формируют конек, должны очень плотно прилегать друг к другу со всех сторон. С каждой стороны обрешетки необходимо оставить по два вентиляционных канала, продух каждого должен составлять минимум 5 см в ширину. Затем на обрешетку укладывается подкладочный слой, он монтируется по краям, на внутренних ендовах, на коньках, возле труб и в тех местах, где может просочиться вода.

Ширина слоя должна быть не меньше 40 см. Подкладочный слой прибивается гвоздями, если сверху подразумевается настил второго слоя, то он производится нахлестом, на 10 см поверх гвоздей. Нахлестки, как и края подкладки, закрепляются битумным клеем. Капельники устанавливаются вдоль карниза – это металлические пластины, защищающие карниз от влаги. Они крепятся с нахлестом в 5 см и прибиваются кровельными гвоздями. Аналогичные действия проделывают с коньковыми планками. Гибкая плитка крепится сверху на капельники. Чтобы под кровлю не задувал ветер, не будет лишним приклеить и прибить гибкую плитку с торцевой части крайних стропил крыши каркасного дома.

После этого производится монтаж кровельных материалов. Если на крыше предполагаются антенны и трубы, то потребуются проходные элементы, которые крепятся по периметру гвоздями, а уже сверху подгоняется кровля. Если на крыше предполагается печная труба, которая будет греться, то в угол соединения крыши и трубы необходимо установить треугольный брусок, сверху застелить подкладочный слой и надеть специальный разъем для труб. Щели необходимо заделать силиконовым герметиком.

Подшивка карниза, внутреннее утепление

Подшивка карниза производится на завершающем этапе строительства крыши каркасного дома. На этот момент уже должно быть готово внешнее утепление стен (если оно предполагается), потому что коробка подшивки вплотную прилегает к стене. Во избежание проведения дополнительной вентиляции подшивка делается из дерева. Для соединения каркасов подшивки на углах они запиливаются под нужным углом и закрепляются шурупами на металлические скобы. После этого низ каркаса обшивается досками, которые набиваются по длине.

Утепление проводится как изнутри, так и сверху на обрешетке. Утепление изнутри удачно скрывает пространство между стропилами, а крыша становится значительно теплее. Изначально по всему периметру необходимо натянуть гидроизоляционную пленку, она должна плотно обтянуть все части конструкции. Для этого необходимо прибить тонкие деревянные планочки в углах поверх пленки, между обрешеткой и стропилами. Плиты минеральной ваты укладываются между стропилами и прибиваются, они должны плотно прилегать друг к другу и монтироваться встык. Пароизоляционная пленка натягивается сверху и тоже прибивается. Стыки гидроизоляционной и пароизоляционной пленки должны производиться внахлест. Места стыков нужно проклеить строительным скотчем для большей надежности. На данном этапе строительство крыши дома своими руками можно считать завершенным. При желании поверх пароизоляционной пленки можно произвести легкую обрешетку, после чего отделать, например, гипсокартоном.

Крыша каркасного дома: своими руками каркас и кровля

Установить крышу каркасного дома своими руками вполне осуществимо. Строительные навыки и правильно произведенные расчеты помогут установить каркас, обрешетку, гидроизоляцию, материал для кровли.