Разборка и сборка ружья

Для обеспечения необходимого ухода за ружьем (чистка, смазка, осмотр) ружье разбирается на три части: стволы, цевье с шарниром и колодка с ложей.

Более детальную разборку нужно производить только в случае особой необходимости.

При разборке и сборке ружья необходимо строго придерживаться настоящей инструкции.

Для разборки ружья нужно отделить цевье и стволы. Отвернуть шурупы и снять затыльник. Если ружье с резиновым затыльником, то следует, пользуясь отверткой со скругленным стержнем, найти на затыльнике прорезы для шурупов, отвернуть шурупы и снять затыльник вместе с прокладкой. Шурупы из резинового затыльника желательно не вынимать. Отвернуть шуруп, крепящий спусковую скобу к ложе, и, поворачивая скобу против часовой стрелки, отделить ее от личинки.

Чтобы отделить ложу от колодки, нужно вывернуть стяжной винт, проходящий через приклад к затыльнику; легкими ударами колодкой о деревянный предмет слегка расшатать соединение ложи с колодкой и затем аккуратно снять ложу. После отделения ложи механизмы становятся доступными для осмотра, чистки и смазки.

Дальнейшую разборку нужно начинать обязательно с отделения боевых пружин. Для этого надо взвести курки, вставить в отверстие на каждом стержне боевой пружины кусочки проволоки или гвозди диаметром 1÷1,5 мм (отверстие на стержне при взведенных курках совмещается с выемкой на перемычке, соединяющей хвостовики колодки и личинки), спустить курки и снять стержни боевых пружин с пружинами.

Выбив с помощью выколотки соответствующие оси, снять курки и шептала; снять детали предохранителя, для чего нужно выбить штифт, поддерживающий шайбу и пружину.

Отделить личинку со спусками, перехватывателями и стопором запорной планки, отвернув предварительно нижний винт личинки и задний хвостовой винт. Отделять личинку нужно легкими ударами молотка по латунному или медному стержню, вставленному в отверстие для спусковой скобы, при этом личинку нужно смещать назад .

Для разборки запирающего механизма нужно предварительно вынуть бойки, затем отвернуть винт, соединяющий упор пружины запирания (20) с осью рычага, и снять упор и пружину. Далее надо отвернуть винт, соединяющий рычаг запирания с осью; ударами молотка, с помощью медного или латунного стержня, выбить вниз ось рычага запирания и вынуть запорную планку.

Дальнейшая разборка механизмов ружья несложна и не требует особого пояснения. Нужно лишь иметь в виду, что при разборке нельзя перепутывать детали правой и левой стороны.

Сборка ружья производится в обратном порядке.

Соединение ложи с колодкой должно быть прочным, без малейшей качки. Для обеспечения правильной посадки ложи рекомендуется, предварительно затянув стяжной винт, легкими ударами черенка отвертки по боковым поверхностям головки ложи произвести их осадку к соответствующим поверхностям колодки и затем затянуть винт до отказа. Чтобы не сделать вмятины на щечках ложи, нужно подложить кусок картона или деревянную прокладку.

Хранение ружья дома.

Первое правило для хранения ружья дома - держать его всегда хорошо вычищенным и тщательно смазанным, как можно лучше укрытым от действия сырости и пыли и притом время от времени осматривать и, если нужно, опять почистить и возобновить смазку (примерно, не меньше одного раза в месяц или два раза). Смазка должна лежать на чистом и сухом металле, иначе она бесполезна. Даже почти не заметные для глаза следы прикосновения пальцев, если они оставлены неочищенными, а просто покрыты смазкой, могут со временем образовать ржавчину.

Стволы полезно либо совершенно заполнять смазкой, либо, по крайней мере, заполнить и дульный и казенный концы их, образовав из смазки как бы пробки. Если же ружье откладывается не надолго, то можно концы заткнуть очень густо промасленными кусками какой-нибудь материи, даже газетной или иной бумаги, или какими-нибудь иными, хорошо осаленными пробками. Подобные же - хотя бы деревянные, обшитые сукном или кошмой - пробки удобны и для шомпольного ружья, чтобы не возиться потом с удалением сала или вазелина из стволов и шпилек (брандтрубок). На шпильки под курки надо в этом случае тоже положить по маленькому кусочку хорошо просаленной кошмы или сукна или по кусочку осаленной пробки.

При осмотре нового, а тем более подержанного ружья, если оно невысокого качества, можно видеть нередко, что замки и другие металлические части врезаны в дерево ложи не очень чисто, с более или менее хорошо заметными щелями. Всякая такая щель, даже самая ничтожная - лишний доступ для сырости и пыли. Поэтому в высшей степени желательно все такие щели совершенно уничтожить, основательно залив и затерев их разогретым воском. Внутренние части затвора, экстрактора, цевья в значительной части легко смазать снаружи, при отнятых стволах, двигая взад и вперед ключом затвора, экстрактором и т. д. Что касается недоступных частей затвора, внутренности замков и т. д., то они бывают достаточно смазаны при выпуске с завода или склада. Во всяком случае, всего лучше без крайней необходимости их не разбирать.

При бескурковых замках надо не забывать смазать подъемники, поскольку они доступны, а также замазать смазкой отверстия бойков. Курки ружья как наружные, так и внутренние (в бескурковых) должны быть опущены, чтобы излишним напряжением не ослаблялись боевые пружины. Особенно важно это для спиральных (витых, проволочных) пружин, которые все чаще ставятся и на охотничьих ружьях, даже дорогих, и которые очень быстро слабеют при оставления в напряженном состоянии. Если система ружья такова, что нельзя спустить ударники постепенно, пользуясь рычагом затвора (например, при автоматических предохранителях), то следует просто спустить оба курка, т.е. щелкнуть ими, но непременно вставив в стволы пустые гильзы с уже простреленными пистонами, а если делают это при отнятых стволах, то аккуратно прижать к отверстию бойка кусок древесины, чтобы принять удар бойка на деревяшку.

Разборка и сборка ружья.

Перед этим складыванием ружья следует совершенно обтереть все соприкасающиеся и трущиеся друг о друга металлические поверхности цевья, стволов с крючьями и колодки с затвором и осью от покрывающей их смазки. Необходимо это потому, что и при перевозке и даже при домашнем хранении невозможно вполне обеспечить ружье от проникновения пыли. А если ружье хранилось не в хорошем ящике, то пыли на него сядет довольно много. Пыль состоит хотя бы частью из мельчайших твердых частиц, которые даже и в смеси с жирной смазкой способствуют царапанью и истиранию трущихся поверхностей. Тщательно обтертое ружье следует затем снова смазать новой, т. е. чистой, смазкой и так уже складывать.

Если складывают ружье для стрельбы, то стволы его также, конечно, необходимо протереть и снаружи, а в особенности внутри от смазки.

Если стволы шомпольного ружья были густо смазаны внутри, то все же можно обойтись без отвинчивания шпилек и казенников. Надо лишь хорошо промыть стволы горячей водой, а если этого недостаточно, то бензином или керосином и затем опять горячей водой. Вообще ни шпилек, ни казенных шурупов без совершенной необходимости отвинчивать не следует. Но если это нужно, то для отвинчивания шпилек (цилиндриков для надевания пистонов) лучше всего пользоваться специально для того имеющимися ключами.

Рис. 1. Отвинчивание ствола ружья.

Надо еще заметить, что у многих систем одноствольных казнозарядных ружей стволы ввинчены в коробку очень плотно, и вывинтить их просто рукою часто бывает невозможно. Для отвинчивания таких стволов есть очень простой прием, показанный на рис. 1. Коробку ружья с совершенно открытым затвором берут осторожно в тиски, обложив толстой кожей или двумя кусками липового, осинового или иного мягкого дерева и, завинтив тиски лишь настолько, чтобы ружье безопасно держалось. Затем берут крепкую палку длиною около 3/4 м и прочную веревку приблизительно в мизинец толщиною или немного потоньше, длиною около 2 м. Веревку складывают вдвое и закручивают, как показано на рис. 1 , наблюдая, чтобы первый оборот, с палкой, приходился как можно ближе к самому основанию ствола у коробки. Затем, крутя за концы палки, легко отвинчивают ствол, если все в порядке, т.е. винт не приржавел и не замят.

Если, помимо отнятия стволов, необходимо произвести более полную разборку, то надо делать это со всей аккуратностью и осторожностью. Необходимо, чтобы отвертки были не только крепки, но и по толщине и ширине лезвия хорошо подходили к прорезям в головках винтов. Держать отвертку надо по возможности прямо, а также с достаточной силой прижимать ее к винту. Надо помнить, что винты отвинчиваются вращением против хода часовой стрелки (если вообразить, будто головка винта - часовой диск, на который мы смотрим), т.е. поворотами правой руки снаружи внутрь. Ввинчиваются же винты, наоборот, по ходу часовой стрелки (или по ходу солнца, "посолонь", как говорили встарину).

Всякие болтики и соединительные шпильки выбиваются из их гнезд слева направо, причем прутик или шпилька, с помощью которых их выбивают, должны быть тоньше их, чтобы не повредить краев гнезда. Нужно запоминать (или, кладя на бумагу, отмечать карандашом), который винтик и болтик относится к той или другой части, чтобы не перемешать их, что потом замедлит сборку и может повести к порче нарезок. Замок, отнятый от ложи с замочной доской или же с колодкой, смотря по системе ружья, обыкновенно нетрудно бывает осмотреть, вытереть и смазать без подробной разборки, которой лучше избегать. Если же она производится, то нужно помнить, что разобрать, а в особенности собрать замок с плоской боевой пружиной очень нелегко, если нет под рукой "невольки" - очень простенького винтового прибора, служащего именно для сжатия и удержания в сжатом виде плоской боевой пружины.

Если ружье запущено, и на нем появилась ржавчина, то отвинтить некоторые винты бывает очень трудно. Не нужно, однако, применять больших усилий, чтобы этим не повредить головки винта или конца отвертки. Надо положить часть с приржавевшим винтом на сутки или двое в жидкое масло (для этого годится не только костяное, но даже и деревянное) или в керосин и держать по возможности в жарком месте. Если винт все-таки не отвинчивается, то помогает иногда несколько несильных ударов по винту деревяшкой. Советуют также потрогать несколько раз головку такого не отвинчивающегося винта сильно нагретым куском железа или меди, чтобы быстрым нагреванием винта ослабить сцепление между ним и гнездом.

Собирая снова разобранные части, нужно, конечно, все их обтереть, отмыть бензином или керосином старую смазку, хорошо очистить от ржавчины, если она есть, снова смазать и тогда собирать. Винты при этом нужно доводить до места плотно, но отнюдь не с усилием: пользы от усилия не будет, а сорвать нарезку очень легко. Отвертки даже вовсе не следует применять, пока пальцами винт не поставлен правильно и не попал на несколько оборотов в нарезку.

Различные одноствольные магазинки, переделанные из военных, как берданки, фроловки, системы Гра, Маузepa, Мартини, - разбираются довольно просто. Но этого нельзя сказать про многие американские одностволки. Их лучше не пробовать разбирать, если не знаешь или не помнишь в точности всего порядка сборки и разборки. В них иногда одно не вовремя сделанное движение может остановить весь ход работы и так оставить охотника с полуразобранным ружьем, причем далеко не всякий оружейник возьмется привести его в порядок. Фирма Винчестера в таких случаях советует направлять ружье к ней на фабрику в Америке!

Вообще ведь систем ружей - великое множество, и каждая система, а зачастую и каждая модель той же системы, имеет свои приемы сборки и разборки. Чтобы достаточно ясно и понятно описать эти приемы, потребовался бы толстый том с очень большим количеством рисунков.

Простую разъемку или раскладку ружья, когда только ствол отнимается от ложи, обычно можно бывает производить без отверток или других инструментов. Конечно, и при этом надо соблюдать осторожность, как при всяком обращении с ружьем, чтобы не стукать даже слегка металлическими частями друг о друга. Сталь, особенно на острых ребрах частей, легко получает при этом забоины, портящие вид ружья и обесценивающие его на случай продажи. Кроме того, забоины и потертости на крючках и их гнездах способствуют расшатыванию стволов. Удобнее всего держать стволы с выдвинутым экстрактором в левой руке, а приклад с колодкой - в правой, отводя пальцем рычаг затвора. Затем осторожно ввести опорный крюк (передний из нижних крючков) в его гнездо, опереть его выемкой на осевой болт колодки и осторожно закрыть ружье.
Перед этим складыванием ружья следует совершенно обтереть все соприкасающиеся и трущиеся друг о друга металлические поверхности цевья, стволов с крючьями и колодки с затвором и осью от покрывающей их смазки. Необходимо это потому, что и при перевозке и даже при домашнем хранении невозможно вполне обеспечить ружье от проникновения пыли. А если ружье хранилось не в хорошем ящике, то пыли на него сядет довольно много. Пыль состоит хотя бы частью из мельчайших твердых частиц, которые даже и в смеси с жирной смазкой способствуют царапанью и истиранию трущихся поверхностей. Тщательно обтертое ружье следует затем снова смазать новой, т. е. чистой, смазкой и так уже складывать.
Если складывают ружье для стрельбы, то стволы его также, конечно, необходимо протереть и снаружи, а в особенности внутри от смазки.
Если стволы шомпольного ружья были густо смазаны внутри, то все же можно обойтись без отвинчивания шпилек и казенников. Надо лишь хорошо промыть стволы горячей водой, а если этого недостаточно, то бензином или керосином и затем опять горячей водой. Вообще ни шпилек, ни казенных шурупов без совершенной необходимости отвинчивать не следует. Но если это нужно, то для отвинчивания шпилек (цилиндриков для надевания пистонов) лучше всего пользоваться специально для того имеющимися ключами.
Надо еще заметить, что у многих систем одноствольных казнозарядных ружей стволы ввинчены в коробку очень плотно, и вывинтить их просто рукою часто бывает невозможно. Для отвинчивамия таких стволов есть очень простой прием, показанный на рис. 1. Коробку ружья с совершенно открытым затвором берут осторожно в тиски, обложив толстой кожей или двумя кусками липового, осинового или иного мягкого дерева и, завинтив тиски лишь настолько, чтобы ружье безопасно держалось. Затем берут крепкую палку длиною около 3/4 м и прочную веревку приблизительно в мизинец толщиною или немного потоньше, длиною около 2 м. Веревку складывают вдвое и закручивают, как показано на рис. 1, наблюдая, чтобы первый оборот, с палкой, приходился как можно ближе к самому основанию ствола у коробки. Затем, крутя за концы палки, легко отвинчивают ствол, если все в порядке, т.е. винт не приржавел и не замят.
Если, помимо отнятия стволов, необходимо произвести более полную разборку, то надо делать это со всей аккуратностью и осторожностью. Необходимо, чтобы отвертки были не только крепки, но и по толщине и ширине лезвия хорошо подходили к прорезям в головках винтов. Держать отвертку надо по возможности прямо, а также с достаточной силой прижимать ее к винту. Надо помнить, что винты отвинчиваются вращением против хода часовой стрелки (если вообразить, будто головка винта - часовой диск, на который мы смотрим), т.е. поворотами правой руки снаружи внутрь. Ввинчиваются же винты, наоборот, по ходу часовой стрелки (или по ходу солнца, "посолонь", как говорили встарину).
Всякие болтики и соединительные шпильки выбиваются из их гнезд слева направо, причем прутик или шпилька, с помощью которых их выбивают, должны быть тоньше их, чтобы не повредить краев гнезда. Нужно запоминать (или, кладя на бумагу, отмечать карандашом), который винтик и болтик относится к той или другой части, чтобы не перемешать их, что потом замедлит сборку и может повести к порче нарезок. Замок, отнятый от ложи с замочной доской или же с колодкой, смотря по системе ружья, обыкновенно нетрудно бывает осмотреть, вытереть и смазать без подробной разборки, которой лучше избегать. Если же она производится, то нужно помнить, что разобрать, а в особенности собрать замок с плоской боевой пружиной очень нелегко, если нет под рукой "невольки" - очень простенького винтового прибора, служащего именно для сжатия и удержания в сжатом виде плоской боевой пружины.
Если ружье запущено, и на нем появилась ржавчина, то отвинтить некоторые винты бывает очень трудно. Не нужно, однако, применять больших усилий, чтобы этим не повредить головки винта или конца отвертки. Надо положить часть с приржавевшим винтом на сутки или двое в жидкое масло (для этого годится не только костяное, но даже и деревянное) или в керосин и держать по возможности в жарком месте. Если винт все-таки не отвинчивается, то помогает иногда несколько несильных ударов по винту деревяшкой. Советуют также потрогать несколько раз головку такого не отвинчивающегося винта сильно нагретым куском железа или меди, чтобы быстрым нагреванием винта ослабить сцепление между ним и гнездом.
Собирая снова разобранные части, нужно, конечно, все их обтереть, отмыть бензином или керосином старую смазку, хорошо очистить от ржавчины, если она есть, снова смазать и тогда собирать. Винты при этом нужно доводить до места плотно, но отнюдь не с усилием: пользы от усилия не будет, а сорвать нарезку очень легко. Отвертки даже вовсе не следует применять, пока пальцами винт не поставлен правильно и не попал на несколько оборотов в нарезку.
Различные одноствольные магазинки, переделанные из военных, как берданки, фроловки, системы Гра, Маузepa, Мартини, - разбираются довольно просто. Но этого нельзя сказать про многие американские одностволки. Их лучше не пробовать разбирать, если не знаешь или не помнишь в точности всего порядка сборки и разборки. В них иногда одно не вовремя сделанное движение может остановить весь ход работы и так оставить охотника с полуразобранным ружьем, причем далеко не всякий оружейник возьмется привести его в порядок. Фирма Винчестера в таких случаях сотчтует направлять ружье к ней на фабрику в Америке!
Вообще ведь систем ружей - великое множество, и каждая система, а зачастую и каждая модель той же системы, имеет свои приемы сборки и разборки. Чтобы достаточно ясно и понятно описать эти приемы, потребовался бы толстый том с очень большим количеством рисунков.

Заряжание патронов и ружей

Чтобы стрельба не вредила ружью, надо держать гильзы в чистоте, не доводя папковых гильз до того, чтобы куски папковой трубки отрывались и вылетали с дробью при выстреле. Очень полезно смазывать их снаружи, чтобы папка не разбухала от сырости.

Металлические гильзы следует чистить и снаружи и внутри, а также калибровать их, прогоняя чистую и смазанную гильзу давлением винта или осторожными постукиваниями деревянного молотка в стальное калибровальное кольцо (матрицу).

Длина гильзы, хотя бы и папковой, должна соответствовать длине патронника, т. е. быть на У4 или ‘/2 мм короче, иначе конец папковой трубки ляжет на скат к стволу, сузит его и может сильно поднять давление пороховых газов. Пистон в гильзу следует вставлять до ее заряжания и притом хорошенько заподлицо вгонять в капсюль под гнездо гильзы, конечно, не ударами, а давлением.

Совершенно не допустимо переменять осекшийся пистон на новый в заряженном патроне. Обязательно нужно сначала осторожно разрядить патрон совсем. Дело в том, что при выковыривании из его гнезда пистона, не давшего взрыва в ружье (или даже давшего частичный взрыв), всегда возможна вспышка ударного состава (может быть, даже частично сгоревшего). Тоже всегда может случиться и при вставлении свежего пистона. Между тем выстрел снаряженной гильзы даже не в приборе бар-клая, но и просто в руках, легко может изуродовать или убить человека. Я видел подобные случаи.

Даже при выбивании невыстрелившего пистона из пустой гильзы надо быть осторожным, так как такой пис-тон, взорвавшись при выбивании, легко может совершенно выбить глаз или поранить голову до кости.

При заряжании не следует брать больше предельных зарядов, указанных в таблице 2.

Таблица 2*.

Калибр	Вес ружья, кг	Снаряд дроби,г		Предельный летний заряд пороха, г
Калибр	Вес ружья, кг	Нормальный	Предельный	«Сокол»	Черный порох средней сила
	больше 4,30	44,80	46,93	2,22	8,52
	меньше 4,30	41,60	42,70	2,14	7,82
	больше 3,48	33,70	37,33	2,04	7,13
	от 2,97 до 3,48	32,00	36,30	2,00	6,67
	меньше 2,97	30,93	33,70	1,96	6,40
	больше 3,07	32,00	33,70	1,90	6,40
	от 2,87 до 3,07	30,93	32,00	1,80	5,78
	меньше 2,87	29,86	31,47	1,70	5,33
	больше 3,07	31,47	33,70	1,56	5,33
	от 2,78 до 3,07	29,86	31,47	1,42	5,16
	меньше 2,78	27,75	29,86	1,33	4,90
	больше 2,97	30,93	32,00	1,33	5,16
	от 2,75 до 2,97	29,33	30,93	1,20	4,90
	меньше 2,75	26,60	29,33	1,07	4,44
	больше 2,59	23,47	26,13	0,93	3,56
	меньше 2,59	21,33	23,47	0,84	3,11
	больше 2,48	20,27	22,40	0,80	2,67

Такое же уменьшение на 1/7-1/5 часть порохового заряда нужно применять при заряжании шомпольного ружья.

Заряжая нитропорохом, т. е. бездымным или малодымным порохом, надо быть уверенным, что это действительно охотничий дробовой сорт и что он в годном состоянии, не начал еще разлагаться.

Пистолетные, очень мелкие и очень быстро горящие в ружье нитропороха могут быть очень опасными для ружья.

Нитропорох разлагающийся обыкновенно действует при выстреле слабо, но время от времени может давать выстрелы чрезвычайной силы и опасные для ружья. Такой порох отличается матовой шероховатой поверхностью, имеющей местами мелкие желтоватые точки. Местами он обесцвечен; издает не эфирный, а резкий кислотный запах. Такой разлагающийся нитропорох необходимо либо выбросить в реку (без упаковки) или же сжечь на воздухе понемногу.

Нитропорох всегда надо на заряд отвешивать, а не заряжать меркой.

Отнюдь не следует смешивать вместе нитропорох с обыкновенным черным порохом. Точно так же не следует для лучшего зажигания нитропороха класть в гильзу немножко черного пороха.

Такая подсыпка, или затравка, правда, часто проходит безнаказанно, но время от времени она ведет также к опасному повышению пороховых давлений.

Некоторые сорта нитропороха (например, германский ротвейлер, наш «волк») не выносят никакого сжатия пыжом в гильзе, а предпочитают некоторую свободу помещения, давая в противном случае повышенные давления.

Необходимо помнить, что некоторые сорта нитропо-рохов до сих пор имеют, к сожалению, черный цвет. Но их легко отличить от настоящего черного (т. е. уголь-но-селитренно-серного) пороха: при поджигании небольшого количества открыто, например, прямо на столе, настоящий черный порох, хотя и не всегда легко поджигается спичкой, но, загоревшись, дает сразу вспышку и тухнет. Нитропорох же загорается легче, но сгорает не мгновенной вспышкой, а сравнительно медленно.

В качестве припыжки не надо употреблять дерево, плотную кожу, резину, воск, даже насквозь провощенный войлок. Все это предполагалось не раз для улучшения боя дробовиков, но даже и при черном порохе обычно приводило только к порче и раздутиям стволов.

В качестве снаряда нельзя применять песок, хрящ, гвозди и куски железа, шарики от велосипедных подшипников - вообще ничего более твердого, чем обычная твердая (каленая) дробь. Все это уродует стволы и даже может быть опасным.

В настоящее время произведены большие опыты с применением для дроби мягкого (отожженного) чугуна. Опыты эти указывают, что для многих видов охоты (стрельба из-под собаки и вообще производимая на 20-25 м) вполне возможно значительно экономить дефицитный пока свинец. Но для этого (в особенности для стрельбы из стволов чоковой сверловки, а таких ружей в обращении не менее 75% всех ружей), конечно, придется применять либо покрытие чугунного сердечника дробины некоторым слоем свинца, либо заключение всего дробового снаряда (чугунной дроби) в деревянную (или папковую и т. п.) оболочку - концентратор. Дробь с покрытием свинца на 0,3 мм толщиной дает около 50 % экономии свинца.

Не следует также заливать дробь или картечь воском, серой или стеарином и т. п. Пользы от этого очень мало, а раздуть при этом стволы чрезвычайно легко.

Заряжая патрон пулей для дробовика, надо проверить, проходит ли она свободно по всему каналу ствола, включая и вылет. Если же это специальная пуля для чоковых стволов (вроде пуль Бреннеке, Жакана, Вицлебена и т. п., изображенных в изданной КОИЗом книжке «Пулевое охотничье ружье и стрельба из него»), то ею можно стрелять безопасно из соответствующего калибра.

Твердых, например, железных жеребьев, конечно, употреблять не следует.

При заряжании шомпольного ружья нужно прежде всего шомполом проверить, действительно ли ствол пуст, а также совсем ли опущен курок.

Если заряжают два ствола, то сначала надо оба зарядить порохом и запыжить, вынуть шомпол, а уже потом насыпать дробь. Если же насыпать дробь в один ствол, пока в другом находится шомпол, то очень часто случается, что одна или несколько дробин случайно попадут в соседний ствол, и при попытке вынуть из него шомпол дробины эти заклиниваются между головкой шомпола и стенкой ствола. Иногда при этом шомпол совсем нельзя бывает вытащить без риска повредить ствол или шомпол.

Пистон на шпильку надо надевать только после того, как ружье заряжено.

Если у двуствольной шомполки заряжается один ствол в то время, как другой уже совершенно заряжен, то надо сначала у заряженного ствола приподнять курок и положить под него кусочек кошмы, толстого сукна или мягкого пыжа, чтобы из него не мог произойти выстрел, пока происходит заряжание другого ствола. Один из моих товарищей потерял пол-уха (и рад был, что этим отделался), так как собака наступила на спицу курка, пока он заряжал другой ствол.

В шомпольных ружьях нитропорох не должен употребляться.

РУЖЬЁ ТОЗ-34. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Прежде чем пользоваться ружьем, охотник обязан изучить правила безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, изложенные в охотничьем минимуме, и сдать экзамены согласно соответствующим законодательствам союзных республик.

В случае использования ружья для стрельб на траншейном и круглом стендах спортсмен обязан изучить правила безопасности при обращении с оружием и обязанности стрелков. изложенные в действующих общесоюзных правилах соревнований по стрельбе.

Охотник должен всегда считать ружье заряженным и готовым к выстрелу.

ПОМНИТЕ! Никогда нельзя направлять ружье на человека или домашних животных.

При заряжании ружья для обеспечения полного запирания стволов и надежности работы предохранителя рычаг запирания должен располагаться вдоль оси ружья (принедоходе - довести рукой).

Ружье следует хранить незаряженным, со спущенными курками, боеприпасы хранить в недоступном для детей месте.

Рис. 1. Схема механизмов ружья ТОЗ-34 (стволы закрыты);
1 - стволы; 4 - рычаг запирания; 7 - фиксатор; 8 - флажок;9 - тяга предохранителя; 10 - предохранитель;
13 - кнопка предохранителя; 14 - указатель взведения правы;16 - пружина; 18 - пластина; 23 - ось рычага запирания; 24 - останов;
25 - пружина; 28 - боек; 29 - боек; 39 - спуск задний; 41 -спуск передний
(б - перехватывающий зуб); 44 - шептало; 46 - курок собранный (а - выступ курка);

Рис. 2. Схема механизмов ружья ТОЗ-34Е (стволы открыты):

11 - пружина; 12 - толкатель; 19 - рычаг взведения левый; 20 - коробка; 30 - рамка запирания; 47 - пружина боевая левая; 48 - курок левый собранный; 68 - выталкиватель левый; 69 - рычаг; 70 - ударник левый; 71 - нагнетатель левый (г - скос); 72 - пружина; 74 - упор (б - выступ); в - скосы стволов

При стрельбе пулями во избежание раздутии и разрывов стволов диаметр, замеренный по телу пули без учета центрирующих ребер, должен быть меньше диаметра дульного сужения. Для круглых пуль это правило легко проверяется свободным прохождением пули через дульное отверстие.

Категорически запрещается:
применятьнеохотничьи пороха и пороха с истекшим сроком хранения, отсыревшие и с признаками разложения, а также высохший бездымный порох и смеси порохов различных марок; спрессовывать заряд бездымного охотничьего пороха; применять при снаряжении добавочный воспламенитель из дымного пороха.

ВНИМАНИЕ!
При разборке ружья, перед отделением стволов, рычаг запирания должен быть расположен вдоль оси ружья, а флажок повернут вниз до упора в стенку паза коробки.
В случаенедовода флажка до упора в стенку паза коробки приотделениии стволов может произойти деформация рычагов взведения, после чего отделить стволы от коробки будет невозможно.

РУЖЬЁ ТОЗ-34. РАЗБОРКА И СБОРКА

Приступая к разборке, прежде, всего убедитесь в том, что ружье не заряжено. Проверьте отсутствие патронов в патронниках.

7.1. Разборка ружья.

7.1.1. Разборку ружья для чистки и смазки производите в следующей последовательности:

а) поставьте кнопку предохранителя в крайнее переднее положение;
б) произведите спуск курков. Для плавного спуска курков при открытых стволах одновременно нажмите на оба спуска и медленно закройте стволы и доведите рычаг запирания до осевого положения;
в) поверните флажок вниз до упора, отведите рычаг запирания вправо и вращательным движением отделите стволы от коробки.
Возвратите рычаг запирания в исходное положение, нажимая на передний конец одного из рычагов взведения.

7.1.2. Разборку ружья в случае необходимости производите в следующей последовательности:

а) произведите вышеописанную разборку;
б) выверните винты 55 и 75, отделите щечки цевья 53 и 56 от стволов;
в) выверните винт 37;
г) поверните скобу спусковую 38 примерно на 90° и выверните винты 40 и 50.
д ) легкими ударами черенка отвертки по нижний плоскости коробки выведите передний конец основания 49 из паза коробки
е) легким поколачиванием отделите ударно-спусковой механизм и коробку от ложи.

7.2. Сборка ружья.

7.2.1. Сборку ружья произведите в обратнойпоследовавательности :

а) выдвиньте выталкиватель, а в ружье ТОЗ-34Е выталкиватели, до упора;
б) совместите кольцевые направляющие стволов и коробки;
в) отведите рычаг запирания вправо и вращательным движением соедините коробку со стволами.

Ружье ТОЗ-34 и его модификации ТОЗ-34Р, ТОЗ-34Е и ТОЗ-34ЕР выпускаются 12, 20 и 28-го калибров и имеют подковообразные боевые пружины.

Особенность разборки ружья заключается в том, что перед отделением стволов рычаг запирания должен быть расположен вдоль оси ружья, а флажок повернут вниз до упора в сторону паза коробки, так как в противном случае при отделении стволов может произойти деформация рычагов взведения, после чего отделить стволы от коробки будет невозможно.

Разборка ружья ТОЗ-34 производится в следующем порядке:

1. Открываются стволы. Для этого необходимо:

♦ нажать на головку рычага запирания;

♦ нажать на стволы сверху вниз.

2. Кнопка предохранителя ставится в крайнее переднее положение.

3. Производится плавное спускание курков. Для этого необходимо:

♦ одновременно нажать на оба спусковых крючка и медленно закрыть стволы;

♦ повернуть рычаг запирания до осевого положения так, чтобы он встал вдоль оси ружья.

4. Отделяются стволы. Для этого необходимо:

♦ повернуть флажок вниз до упора;

♦ отвести рычаг запирания вправо;

♦ отделить стволы от коробки вращательным движением;

♦ нажимая на передний конец одного из рычагов взведения, вернуть рычаг запирания в исходное положение.

Фото. Ружье ТОЗ-34

Рис. Ударно-спусковой и запирающий механизмы ружья ТОЗ-34: 1 - стволы; 2 - пластина; 3 - боек; 4 - боек; 5 - рычаг запирания; 6 - пружина; 7 - предохранитель; 8 - указатель взведения правый; 9 - курок правый; 10 - шептало; 11 - фиксатор; 12 - кнопка предохранителя; 13 - ось рычага запирания; 14 - пружина; 15 - останов; 16 - выступ; 17 - спуск передний; 18 - спуск задний; 19 - правая боевая пружина

Положение механизмов ТОЗ-34 при разборке:

1 - упор переднего спускового крючка; 2 - рамка запирания; 3 - скосы рамки запирания; 4 - передние концы рычагов взведения; 5 - скосы муфты; 6 - перемычка коробки

5. Отделяются щечки цевья. Для этого необходимо:

♦ вывинтить крепящие винты;

♦ отделить щечки от стволов.

6. Отделяется коробка и ударно-спусковой механизм от ложи. Для этого необходимо:

♦ вывернуть винты спусковой скобы;

♦ повернуть спусковую скобу примерно на 90°;

♦ вывернуть крепящие винты;

♦ легким ударом черенка отвертки по нижней плоскости вывести передний конец основания;

♦ отделить ударно-спусковой механизм от ложи.

Сборка ружья производится в обратном порядке.