Сначала выпиливаем заготовки. Я взял в этот раз клен. Можно и другую древесину, скажем, ясень, орех, вяз и т.п. Главное - необходимо выбрать кусок ствола, отвечающий хотя бы самым базовым требованиям: а именно, отсутствие растрескиваний, сучков, наплывов, внутренних разрывов и смещений слоев, слои должны быть равномерными и располагаться вдоль плоскости будущих плеч, а не поперек. Найти такую заготовку в древесных магазинах, где продаются пиленые доски, практически невозможно, поэтому лучше взять бревно.
Лиственные деревья богаты соком, в состав которых входят различные сахара. Не вдаваясь в подробности, скажем просто - они вредны для работы плеч. Соответственно, прежде всего, избавляемся от внутридревесного сока. Для этого варим в горячей воде, вяло ходящей, а не бьющей ключом, минут 40, можно до полутора часов, но не стоит передерживать. Опыт - лучший учитель. Задача этого этапа - избавиться от сока в древесине, чтобы в дальнейшем он не кристаллизировался и не рвал волокна изнутри при многократных сгибаниях, а также, чтобы сделать древесину податливой для сгиба и сушки на шаблоне.
Пока древесина горячая, приматываем ее к шаблону и оставляем сушить в прохладном месте. Так, говорят, раньше лыжи делали. Повторяем тот же процесс для второго плеча.
Далее, когда все высохло, делаем рукоятку из удобной древесины. Я взял тоже клен. Можно и березу, вполне соответствует задаче.
По размеру руки владельца, как он себе представляет удержание лука, подгоняются размеры, делается клин на обоих концах для склейки. Размечаем карандашом места вклейки на плечах. Плечи и концы рукояти пора пометить в процессе подгонки, чтобы не перепутать при склейке. Вырезаем клин для вклейки рукояти.
Выпиливаем бруски для рожек "сайя". Делаем их квадратными в сечении, где-то 4 см. Варим, также, и очень быстро на шаблон - гнем и фиксируем. Почему быстро? Потому что при большой, относительно, толщине, остывшее дерево не гнется! А может даже треснуть. Что не всегда критично, потому что потом все равно геометрию подгонять, снимать излишки древесины.
Затем, когда через несколько дней дерево высохло, подгоняем под верхние концы плеч. Тот же процесс - подготовка для вклейки на клин.
Теперь важный этап - все склеиваемые поверхности проходим зубастой циклей (см. фото), для получения равномерных параллельных бороздок, для увеличения площади склеиваемой поверхности. Шаг между зубцами около 2 мм.
Разводим на водяной бане (60 градусов) заранее приготовленный сухожильный клей. Объем - на донышке банки. Грунтуем поверхности для склейки. Слой высыхает - новый слой кладем. Так до 7 раз. По мере работы клей в банке становится все гуще. Грунтовка становится все глаже. Такая вот незамысловатая хитрость.
Потом останется только нагреть над любым источником тепла и - состыковать для склеивания.
Затем склеиваем части лука и придем ему необходимую, по турецким традициям, форму и размеры. Источников достаточно много, один из тех, которым можно пользоваться - вот такая простенькая схема:
А у нас, тем временем получается следующая картина:
Среди прочих операций над древесиной - снятие 1-2 слоев со стороны спины лука там, где плечи должны работать.
Особое место в изготовлении лука играют сухожилия. О них следует рассказать подробнее, памятуя те вопросы, которые любит задавать интересующаяся публика.
Используются сухожилия крупного рогатого скота. Приобрести их можно на рынках Москвы, да и других городов, надеюсь, где разделывают туши быков, коров и телят на говядину для потребления в пищу. Сухожилия эти никуда не идут, их обычно мясники рубят и добавляют в наборы для холодца. Короче, как договоритесь. Мясники - публика своеобразная, к ним подход нужен.
Сухожилия шейные и спинные - как правило, содержат не так много коллагена, как сухожилия скакательные, которые больше работают при жизни КРС. Поэтому, просите вырезать сухожилия с ног, но не кусками, а целиком.
Мелкие сухожилия пойдут на клей, их все равно лучше на кубики порубить, а скакательные, самые длинные, надо сохранить для наклейки на лук. С сухожилий необходимо снять лишние пленки, тщательно удалить весь жир под проточной водой.
Использовать можно оба слоя сухожилия, и наружную оболочку, и внутренние, собственно сухожилия.
Прежде всего, перед тем как сушить сухожилия, оболочку лучше с них снять. Она также сушится, и также наклеивается. Внутренняя "вилка" длиннее, но ее сложнее разбивать на волокна. Оболочка расщепляется легче. Сушить надо в тени, ультрафиолет плохо влияет на коллаген. Если на улице, то под навесом, а лучше в помещении. Например, так:
Готовые "стекловидные вилки" хранятся долго в сухом прохладном месте, где-нибудь в шкафу, в коробке, но чтобы без выпадения осадков. В целом, они выглядеть должны так:
Перед наклеиванием, их необходимо расщепить на волокна. Для этого используется специальная приспособа, которая помогает «стекло» превратить в ниточки. Вот она:
А кто говорил, что будет просто?
Теперь о другом назначении сухожилий - стать клеем.
Это очень непростой процесс. Многие сошли с дистанции, так и не победив его.
Методика варки в скороварке: сухожилия говяжьи (ахилловы), очищенные от жировых плёнок, бросить в кипящую воду (обычную, из крана) и подождать, пока они сожмутся, воду слить.
Очистить ещё раз от оставшихся плёнок и всяких прирезей. Сами жилы буду иметь консистенцию резины, и полупрозрачный, желтоватый цвет. После - нарезать их на кубики-кусочки и сложить в стеклянные банки, по размеру влезающие в вашу скороварку. Складывать так, чтобы жилы занимали одну треть объема банки, залить банку на две трети дистиллированной водой. Банки - в скороварку, разместить их так, чтобы стенками не касались друг с другом или проложить между ними тряпочки. Залить в скороварку на дно воды, чтобы покрыла поддон, на котором стоят банки.
Закрыть скороварку.
Поднять клапан.
Поставить на огонь.
Как только из клапана пойдёт пар, не сильно, а только начнёт идти - клапан закрыть.
После, с момента как из закрытого клапана начнёт идти пар, засечь время - 2 часа.
Прошли два часа - снимаем скороварку с огня и даём остыть, не открывая клапан!
Остыла до состояния, что можно держать руку на стенке скороварки - достаём банки, содержимое выливаем через сито в посуду, в которой будем выпаривать клей.
Выпариваем, постоянно помешивая, до консистенции густого растительного масла, потом сливаем в пластиковые ванночки (тара из под селёдки кусочками - подойдёт), к которым клей не пристанет намертво и - в холодильник остывать.
Остыл клей - достаём из тары и режем его смоченным в воде ножом на кусочки - вешаем на верёвочку и сушиться.
Окончательно высохшие кубики клея снимаем с веревок и укладываем в герметично закрывающиеся банки, хранить следует в прохладном темном месте.
По мере необходимости, достаем кубики и распускаем на водяной бане при температуре около 60 градусов по Цельсию.
Еще одна нетривиальная тема - рога. Задача рогов, которые наклеиваются на живот лука, работать на сжатие. Что такое рог и почему он оказался настолько пригодным для изготовления луков, что в течение многих тысяч лет никто ничего лучшего не придумал?
Прежде всего, рог - это затвердевшие переплетенные между собой волоски, так сказать, плоть от плоти животного. Так распорядилась эволюция, что часть волосяного покрова оформилась в ороговевшие наросты. Соответственно - рог имеет структуру, сходную с войлоком, или точнее, с плетеной шерстяной веревкой. Известно, что при скручивании, волокна, из которых состоят шерстинки, настолько тесно переплетаются между собой, что способны сохранять форму после многократных попыток изменить ее.
Если детально исследовать структуру рога, то можно увидеть, что состоит он из спиралевидно закрученных структур, которые также состоят из более мелких спиралевидно закрученных структур, и так далее, до совсем уж микроскопических размеров. Таким образом, получается, что в виде рога мы имеем идеально сбалансированную пружинную систему, которая лучше всего работает именно на сжатие, что неудивительно, если обратить внимание, как животные используют свои рога: удары, гашение падений, как у горных козлов и баранов, и практически никогда - на растяжение.
Не вдаваясь в дальнейшие подробности, заметим, что лучше этой природной демпфирующей пружины, пока никто ничего не придумал.
Итак, берем рога индийской коровы, которые отличаются своей длиной, и которые можно купить в любом магазине, торгующем товарами для исторических реконструкторов. Они там роль сигнальных рогов выполняют.
Пилим узкой ножовкой с мелкими зубьями. Пилить необходимо по внешней стороне рога, там, где длина пластины получается максимальная.
Итак, рога распилены и с помощью плоской цикли им придан уплощенный профиль. Цель циклевания - чтобы при расплющивании роговая пластина не лопнула.
Теперь варить и плющить, плющить, плющить.
Кто будет рукодельничать - обратите внимание на профиль торца пластины.
Сначала варить. В баке виден торец роговой пластины, если заметно.
Тут вода кипит в течение 40 минут. Плюс-минус 10 минут не влияет.
Главное, подготовить «плющилку» заранее, чтобы установить пластины с минимальной потерей тепла.
Пластину берем щипцами - горячая!- укладываем между двумя кусками мощной фанеры. Видно на фото. Сжимаем руками и засовываем в плющилку. Там два домкрата автомобильных гидравлических обыкновенных. Зажимаем до дури. Степень дури - строго индивидуально. Когда на второй пластине я услышал подлый, за душу берущий хруст - понял, что дури было слишком. Но делать уже нечего. Забываю про них на 3-4 дня. Раза два в день захожу, чтобы поджать, усушка..
Вынул рог из плющилки.
Вот что получилось. На фотках можно разглядеть разметку карандашом, как надо будет вырезать полосу ровную. Резать мелкозубой ножовкой.
Вырезанные пластины получились такими:
В связи с отсутствием нормальных рогов, можно использовать не две полоски, а.... шесть!
Достаточно сложно выбрать равномерную полосу рога из коровьих, пусть даже длинных индийских рогов. Много трещин, видать бодливые они.
Можно вырезать несколько полосок поменьше из почти-никуда-негодных-рогов. Выкроить сантиметров по 10-15 нормальной роговой пластины.
Расплющенные пластины необходимо, как уже сказано, обрезать для придания нужной формы, и надо браться за циклевание и шкурение, дабы пластины были равномерной, пусть не совсем одинаковой, но близкой друг к другу размерности, чтобы между ними наблюдалась преемственность на стыковках.
Шкурить лучше вручную, только на начальных этапах можно воспользоваться электромеханическими приспособлениями, но очень осторожно, чтобы не испортить такой, теперь уже очень дорогой материал.
Да еще и внутреннюю поверхность роговых пластин надо очистить от пленки, которая выстилает рог изнутри, иначе ни один клей не поможет.
Пластина роговая клеится на плоскую поверхность плеча. Сечение плеча в это время строго прямоугольное. Но рог, особенно коровий, имеет одну сторону плоскую, другую слегка выпуклую, см. фото. Когда отрежешь от пластины рога все лишнее, она получается узенькая (по ширине плеча), и более плоская, чем изначально. Потом циклями края пластины, уже приклеенной к плечу, необходимо закруглить. А дерево с другой стороны, под сухожилия, заовалить по краям и выбирать лишнее в рабочей части. Ну, возле сайи красивый переход сделать можно. То есть уже начинается эстетика. И получается линзовидность сечения плеча лука.
Приклеиваем рог на живот лука. Методика приклеивания стандартная. Сначала зубчатыми циклями наводим бороздки на рог и на плечи. Глубина бороздок до 0,5 мм, этого вполне достаточно, чтобы значительно увеличить площадь склеиваемой поверхности. Грунтуем жидким сухожильным клеем, пока все бороздки не заполнятся. Далее, прогрунтованные поверхности нагреваем над электроплиткой и плотно прижимаем друг к другу. Стягиваем шнуром и закрепляем. Потом надо прогреть тщательно, чтобы клей запузырился. Теперь, когда он высохнет, он усядется и притянет склеиваемые поверхности с неимоверной силой. Готовность склейки можно понять по ослаблению крепежа - поскольку произойдет усушка.
После того, как рог высох, настает очередь более точной подгонки стругами и циклями разной кривизны, в соответствии с шаблонами, деревянной составляющей.
Наконец, настает черед сухожилий. Работа с ними очень кропотливая, требует большого терпения и усидчивости. Кроме молотка, которым разбиваются сушеные сухожилия, нужны еще стальной гребешок и трудолюбивые руки.
Полученные волокна необходимо пропитать сухожильным клеем. Выглядит это так:
Необходимо добиться, чтобы вес сухожилий для обоих плеч был одинаков. Но учтите - именно сухожилия придают силу лука. Количество сухожилий должно быть разумным - чтобы не получился лук для Геракла, который будет годиться лишь на то, чтобы украшать собой стенку и ждать героя...
Теперь очень серьёзный момент. Нельзя ничего жирного даже рядом проносить. Вплоть до того, что сало есть воспрещается, а то можно надышать такого, что все сухожилия отвалятся. На руки - резиновые перчатки. И теперь, вплоть до покрытия готового лука лаком - никогда не касаться его голой рукой.
Теперь необходимо клеить, клеить и клеить. Иногда скоблить циклями. И снова клеить.
О клее:
всего в процессе используется три типа клея:
1. грунтовка (очень разбавленный клей),
2. средний по концентрации (для сухожилий) и
3. высокой концентрации (для рога).
Расщепленные и расправленные волокна, пучком погружаются в клей, пропитываются, теперь ничто не должно отвлекать (телефоны выключены, на дверной звонок не реагируем), пока сухожилия не кончатся, прекращать процесс нельзя. Количество сухожилий определяется опытным путем.
Сухожилия накладываются вдоль лука, перекрывая друг друга на кончиках. В этом вся фишка - сухожилия, по мере высыхания клея так переплетаются друг с другом, что образуют однородную стекловидную рубашку, которая сохраняет пластичность, пока есть хоть капля влаги внутри, а она там всегда.
После часа закрепления клея, а "вставать" он начинает буквально через считанные минуты, когда он не слишком хватает за кожу рук, необходимо обмотать его бандажом из резинового бинта, разрезанного предварительного на удобные кусочки.
Теперь сохнет сутки - двое.
Поверхность клея выравнивается с помощью циклей. Заодно удаляется выступивший жир. Полностью он не удаляется никогда. После каждой сушки будет вылезать.
Кладется второй слой сухожилий по той же методе, только место приклейки слегка отличается.
Так же подсушивается, обматывается резиной, сохнет сутки - двое, разматывается, ровняется...
Кладется третий слой, который уже закрывает и боковины, и рукоятку, короче все, что надо.
Сухожилия будут сжимать плечи, и заворачивать их друг навстречу другу. Насколько завернут - зависит от материала. На самом деле завернутость плеч в «бараний рог» ни о чем не говорит. Точнее, говорит, но совсем о другом. Если лук свернут в кольцо - значит, из него еще ни разу не стреляли. А значит - никто не может сказать, будет он стрелять или сломается при первом испытании.
Если он так пролежал достаточно долго, то, скорее всего, придется его размачивать, снимать старые, окаменевшие жилы, отклеивать рог и наклеивать все свежее...
На этой фотографии видны следы резинового бандажа. Бандаж уже снят, лук досыхает в открытом виде.
На этих фотографиях видно состояние сухожильного покрытия: сухожилия прозрачные, как и клей, их соединяющий, но отдельные волокна еще можно различить. Поскольку материал фактически один и тот же (сырые сухожилия и клей, сваренный из тех же сухожилий), соединение получается на грани сплава.
На второй фотографии - пробная циклевка в целях выравнивания поверхности сухожильного покрытия. Пока еще рано. Масса хватается за сталь. Пусть еще подсохнет.
Следующий этап: на высохшие сухожилия укладывается дополнительный "жгут" сухожилий. Точнее он наращивается слой за слоем, нитка за ниткой, формируя что-то наподобие гребня по оси лука.
Я специально сфотографировал сырые сухожилия, чтобы было их лучше видно, благодаря беловато-мутному цвету. Когда они высохнут, они не будут отличаться от остальных сухожилий.
Тем, кто будет делать лук сам, нужно запастись терпением (это понятно) и материалов заготовить луков на пять, не меньше. С первого разу не получится - это точно. Со второго и третьего - тоже. Далее возможны варианты, как говорят умные люди.
Сам процесс очень тонкий и требует, кроме терпения, еще и огромного опыта, который приходит лишь с количеством сделанных луков.
Очень много моментов, которые невозможно описать, потому что невозможно уловить.
Например, как описать, что влажность сухожилий на луке надо измерять губами или щекой?
Если изгиб одного плеча стал отличаться от изгиба другого, что делать? И это зависит еще от того, в каком месте случилось такое отклонение...
Надо добавить сухожилий, или убавить циклей? А тогда сухожилия перережутся...
В описанном производственном процессе рог пришлось два раза отклеивать и менять. Скрытые дефекты. Коровы были бодучие. Дефекты выявились уже после наклейки.
Пришлось из кусков набирать. Вариант со сплошной накладкой на рукояти не прокатил, стал задирать другие куски. Пришлось вернуться к хрестоматийному - стыковка на середине рукояти с прокладкой из кости.
И так до бесконечности.
К примеру, плечи были явным винтом, пропеллер - куда там, хоть на самолет вешай. Даже с наклеенным рогом заворот остался.
После наклейки сухожилий и сушки - винтокрылость прошла. Остается слегка поправить зеркальные стороны рожек (сайя), сняв на клин буквально пару миллиметров. Чтобы тетива по оси ходила.
А если этого всего не знать заранее?
Только опыт - сын ошибок трудных.
Дерзайте, отважные, и не оглядывайтесь на маловеров.
Лук был отшлифован со стороны сухожилий. Вопиющие неровности и задиры были безжалостно сошкурены.
Основная забота - не порвать сухожилия.
Затем была выделана шкура ягненка. Шерсть снята, кожа высушена и размята. Получился пергамент.
Покупным решил не пользоваться. Дорог он нынче и листы меньше означенного ягненка.
Кожа грунтовалась разбавленным клеем. Потом, наносился грунт на сухожилия, после чего кожа, предварительно распущенная на полосы, прижималась к луку. Обмотка резиновым бинтом - уже традиционно. Следы обмотки еще видны. Излишки кожи срезаются скальпелем. Рог кожей не покрывается. Кожей покрыты лишь сухожильные бандажи на стыках роговых полос.
Кожа получилась грубее, чем пергамент. Теперь внутри сухожилий и древесины законсервировано некоторое количество влаги, которая и обеспечивает работу этого древнейшего композита.
Нет, в реальности все гораздо сложнее, чем в этом описании. Например, было решено поставить лук во влажное место, где подтекает из трубы вода и идет интенсивное испарение, чтобы еще влаги набрал, а то суховат.
Потом - на тепелики, греть-гнуть-выдерживать, греть-гнуть-выдерживать. И так, пока не примет желаемую форму.
Таинственный процесс тепеликования. Угли натуральные. Хотя, положа руку на сердце, электроплитка удобнее.
Ну, вот, свершилось. Слава Богу! Длительный технологический процесс завершен, теперь только тонкая настройка. Строить, строить и строить. Ну, и украшательства всякие.
Ощущения - изумительные. Тянется комфортно, после схода с кобылок - четко ощущаешь рывок, как на блочнике (точнее наоборот, на блочнике, как...). Стрела сходит ровнёхонько. Даже в тесноте, на 12 метрах, приходит в щит ровненько - хоть угольник проверяй. WindFighter - нет-нет да закинет стреле хвост туда или сюда. А тут - каждый выстрел как под копирку. Не мишень, а расческа. Прошу простить за лирическое отступление.
Еще несколько важных, на мой взгляд, моментов, на которых надо заострить внимание читателей.
Симметрия плеч закладывается при столярной обработке заготовок. В идеале, делаешь одну, потом по ней точную копию - вторую. Обычно их и ведет в одну сторону, так что в результате это ведение компенсируется само по себе. Если незначительное.
Тепелики позволяют согнуть плечи в равной степени, придать им желательный изгиб. На самом деле этого можно и не делать, можно оставить плечи прямыми, как это и делают тувинцы, монголы, чжурчжэни, тунгусы, маньчжуры и многие другие.
А до тепеликов, пока идет сборка, все это дело равномерно подгоняется, циклями циклюется. На плечах тоже 1-2 слоя убирается, именно там, где должно плечо работать.
А как сухожилия наклеил, да еще кожей закрыл - это все, тут уже ничего скоблить не получится.
Сухожилия лучше разминать и разглаживать, пока еще поддаются. Ну, если уж совсем большие неровности образовались - можно. Но перерезать сухожилия не стоит. Обрабатываются только верхние слои и то, надо стараться утончить, а не срубить.
Если уж совсем неудачно получилось, тогда предстоит размачивание и разборка лука, и - повторение пройденного.
Тиллеровка помогает увидеть недостатки работы плеч. По мере необходимости следует нагреть участок плеча, нуждающийся в корректировке, и попытаться исправить на тиллере.
Собственно - устройство для тиллеринга - это брус с вырезами под тетиву на разном удалении от лука. Греешь, выдерживаешь на первом рубеже, потом греешь, выдерживаешь на втором рубеже, и т.д., пока не достигнешь максимального задуманного растяга лука.
О циклевании.
Рог циклюется неоднократно. И в процессе подготовки роговой полосы, и после наклеивания на деревянную основу плеч. Тут нужно соблюсти профиль, желательно сделать шаблоны по выбранному типу лука и скрупулезно по ним сверяться.
Высохшие жилы циклевать следует крайне аккуратно и то, если уж совсем нет другого выхода. Циклевка высохших жил показана лишь для придания эстетически гладкой поверхности, чтобы наклеенное герметизирующее покрытие (кожа, пергамент) имело приятный для глаза вид и на ощупь не вызывала отторжения.
Ниже приведу несколько фотографий крупных планов разных участков лука. Лук начал проходить процедуру «украшательства». Рог покрашен в приятный черный цвет. Рожки (сайя) покрашены в красный цвет и на самые кончики наклеены костяные пластинки, для упрочнения кончиков и предотвращения сколов при неаккуратном обращении. Все это покрыто тонким слоем лака и пока сохнет. Далее планирую нанести по возможности красивые узоры. Работа будет ручная, поэтому возможно всё... Надеюсь получится не очень страшно))))))).
Лук - одно из первых оружий, которое позволило человеку охотиться на расстоянии. Мальчишки любят играть с ним из раннего детства, представляя себя смелыми индейцами или справедливыми «робингудами».
Процесс изготовления лука своими руками достаточно трудоемкий. Хороший лук требует немало времени и терпения, зато удовольствие приносит колоссальное. Сделанный собственноручно лук не только предмет гордости, которым можно похвастаться перед сверстниками, но иоригинальный подарок лучшему другу. Человеку, знающему, как сделать лук самому, не страшно оказаться в любых экстремальных условиях, даже на необитаемом острове. А это веский аргумент!
Изготовление лука: самый простой и быстрый способ
Если времени на изготовление мало, нужно найти прут из дерева длиной приблизительно 1-1,5 м. Отлично подойдет береза, клен, орешник, ясень, можжевельник, дуб. Его поверхность должна быть без повреждений и, желательно, без сучков. Прут можно подсушить над костром, но ни в коем случае не высушивать полностью. Если в распоряжении только тонкие прутья, их можно связать между собой в один.
Осталось только сделать насечки под тетиву, и натянуть ее. Сделать тетиву проще всего из лески, но можно также использовать нитку или проволоку.
Как сделать лук своими руками?
Чтобы самодельный лук получился прочным и аккуратным, лучше делать его вместе с папой. Он как никто знает, каким должно быть оружие настоящего Робин Гуда. Вот небольшая подсказка-инструкция.
1. Выберите длинную ветку. Она должна быть ровной, без трещин и повреждений. Хороший выбор - дуб, белая акация. Оптимальная длина - 1,8 м. Обратите внимание: прут должен быть гибким, но не стоит брать зеленый - по сравнению с сухим он не столь прочен.
2. Найдите естественный изгиб. Для этого положите палку на землю и прижмите руками сверху и посередине. Прут повернется к вам естественным изгибом.
3. Ликвидируйте неровности. С помощью ножа сгладьте неровности и снимите сучки. Если сверху прут тоньше, чем снизу, срежьте верхушку лука: его толщина должна быть равномерной по всей длине.
5. Сделайте засечки для крепления тетивы. На расстоянии около 5 см от концов лука с помощью ножа сделайте зарубки. Они должны располагаться на внешней стороне лука.
6. Выберите и натяните тетиву. В качестве тетивы используйте леску, тонкий нейлоновый шнурок, обычный шпагат. Обратите внимание: тетива должна быть короче лука. Осторожно натяните тетиву и проверьте равномерность изгиба лука.
7. Изготовьте стрелы. Лучше всего подойдут тонкие сухие ветки. Длина стрелы должна быть равна половине длины лука. Очистите ветку от неровностей. С одной стороны ветки сделайте вырез, а другую - заострите.
Пользуясь луком, соблюдай правила безопасности: держи лук подальше от лица; стреляй в неподвижные мишени и только под наблюдением взрослых.
Как сделать разборной лук в домашних условиях
Чтобы сделать хороший разборной лук в домашних условиях, материал нужно заготавливать еще с зимы, когда на улице 10-15 градусов мороза. Заготовка обрабатывается, сушится на протяжении нескольких месяцев. Но такой трудоемкий процесс - не единственный способ изготовления лука.
Разборные модели делаются проще, к тому же, их можно компактно сложить для транспортировки.
Делаем рукоятку
Если сила натяжения лука не будет превышать 10 кг, для рукоятки можно взять дуб или березу, либо склеить эпоксидкой несколько листов фанеры (обязательно водостойкой). При изготовлении более мощного лука нужно склеить между собой несколько слоев из разных пород дерева - клена, бука и т.д. Параметры бруска должны составлять 6х4х40 см.
На брусок необходимо нанести разметку. На этом этапе поможет чертеж (сетка на рисунке - 1 на1 см).
Рукоятка вырезается с помощью электролобзика. Форму поможет придать полукруглая, острая стамеска. Заготовку нужно обработать шкуркой, обработка проводится в три этапа: крупной, мелкой и в конце нулевкой.
Чтобы прикрепить к ней плечи, нужно сделать отверстия для болтов М6. Обычно на месте крепления между рукояткой и плечами делают прокладку из кожи.
Готовую рукоятку нужно покрыть корабельным лаком или морилкой.
Делаем плечи: используем ламели
Лучше всего использовать для изготовления плечей ламели с кровати или дивана. Эти упругие элементы имеют длину от 70 до 120 см. При выборе длины ориентируйтесь на то, что общая длина лука должна приблизительно соответствовать росту стрелка.
Удобно подбирать длину лука, руководствуясь размахом рук, как на этом рисунке.
Зачастую толщина ламелей составляет 12 см, и она отлично подходит для лука. Если ламели толщиной 8 см, то лучше склеить между собой две штуки с помощью эпоксидки или клея «Момент».
Чтобы сделать плечи, ламели нужно распилить наискось. Важно сделать их симметричными, поэтому обрабатывать нужно, сжав их вместе струбцинами.
Полочку для тетивы делаем из обрезков ламели. Для этого нужно прикрепить по планочке с каждой стороны: просверлить в них отверстия и закрепить в них клеем шканты. Рисуем контуры полочки.
Здесь все зависит от фантазии. Вырезаем по контуру, лучше всего это сделать электролобзиком. В завершение придаем гладкость с помощью наждачной бумаги.
Чтобы закрепить тетиву, нужно сделать насечки глубиной 7-8 мм, толщиной 3 мм.
Как и рукоятку, плечи требуется вскрыть морилкой либо корабельным лаком. Поздравляю, теперь Ты знаешь, как сделать лук в домашних условиях!
Используя в качестве материала для лука деревянные или пластиковые лыжи, можно сэкономить немало времени. Также важно, что плечи гарантированно получатся симметричными. Размер лука из лыж лучше всего сделать в пределах 120-140 см.
Рукоятку можно сделать из лыж, склеив их в несколько слоев, или из бруска дерева, вырезав по схеме (смотри предыдущий инструктаж).
Основная схема изготовления лука из лыж выглядит так.
Лыжи бывают разными, идеально, если в распоряжении есть узкие. Если они широкие, придется немного обработать плечи - обточить, зауживая к концам. Главное, сделать это симметрично.
Вооружившись нашими инструкциями, стать обладателем лука может каждый. Но важно не только знать, как сделать лук для детей, но и не забывать, что обращение с ним должно быть ответственным.
Лук – самое древнее людское оружие. С ним охотилось и воевало большинство народов.
Хоть современное оружие значительно превосходит простой лук, в условиях дикой природы он станет незаменимой вещью.
С настоящим луком и стрелами, с удовольствием будут играть дети. Его можно купить в магазине или соорудить самому.
Из чего состоит
У лука всего две составляющие:
- Плечи;
- Рукоять .
Плечи лука расположены сверху и снизу от рукояти. На рукоятке иногда делают специальную полочку, на которую опирается стрела. Между плечами протягивается тетива.
Для направления стрелы в луке делается отверстие. Размер лука и стрел зависит от вашего роста. Они легко определяются по размаху рук.
Существуют фиксированные размеры:
Как правильно сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент:
Разновидности
Луки для стрельбы классифицируются по нескольким пунктам:
- По виду.
- Простой. Состоит из гибкой палки, согнутой полу сгибом в дугу. Ее плечи соединены тетивой;
- Сложный. Состоит из основы, которая усилена сухожилиями и роговыми пластинами, склеенными вместе. Иногда его рукоять обделывают костными накладками.
- По форме
.
- Прямой;
- Изогнутый.
- По виду.
Материалы
Материал из которого будет ваш лук зависит от того, для чего он изготавливается. Сделать лук можно из следующих материалов:
Из чего можно сделать лук?
- Дерево . Самый распространенный вариант ясень или белая акация. На дереве не должно быть сучков, трещин, сколов и других изъянов;
- Труба ПВХ . Делается из поливинилхлоридной трубы;
- Бумага . Подходит для изготовления мини-лука или арбалета;
- Лыжи . Верхние части лыж используются в качестве плеч;
- Фанера . Используется для изготовления плеч.
Из каких материалов сделать тетиву?
Для тетивы можно использовать:
- Полипропиленовую веревку;
- Тонкую нейлоновую нить или шнурок;
- Капрон, кевлар;
- Леску;
- Шпагат;
- Кевларовую альпинистскую стропу (продается в спортивных магазинах);
- Лавсановую нить.
Чаще всего тетиву делают из синтетических нитей.
Из чего сделать стрелу?
Стрелы изготавливаются из дерева - сосны или березы. Березу обрабатывать сложнее, но в итоге древко получается более качественным. Это может быть ветка, доска или деревянные рейки.
Наконечник стрелы должен быть острым, чтобы он хорошо рассекал воздух и мог воткнуться. Можно приделать гвоздь и обмотать его медной проволокой. Для использования лука по назначению, лучше вырезать наконечник из тонкой стали (1,5-2 мм).
Подготовка и обработка дерева для лука
Инструменты, необходимые для изготовления деревянного лука:
- Дрель;
- Топор и нож;
- Пила, лобзик или электрический лобзик;
- Ножницы по металлу, пила по металлу (для изготовления острого наконечника);
- Машинка для шлифовки, наждачная бумага (для шлифовки деталей);
- Напильник;
- Надфиль (напильник для работы по дереву, металлу);
- Стапель (для придания изогнутой формы);
- Рубанок (для обработки досок).
Заготовка и обработка древесины
Для начала нужно выбрать из чего будет изготавливаться лук. Самым простым и доступным вариантом является дерево. Для мощного лука подойдут лиственные деревья (дуб, белая акация, лимонное дерево, ).
- Дерево спиливается в холодный, морозный день. Следует обращать внимание на наросты и ветки на дереве – их должно быть мало. Спиливаем большую ветку, длиной не менее 180 см. Это заготовка для будущего лука;
- Кору не трогаем. Торцы спиленной древесины покрываем краской или пропиткой с масляной основой;
- Для просушки следует положить ветку вертикально на 2-3 месяца. Температура должна быть не меньше 20 градусов и не больше 28 градусов;
- С помощью заточенного ножа и острого топора придаем заготовке прямоугольную форму;
- Отпариваем плечи лука с помощью пара (достаточно подержать их над кипящей водой). Оба плеча нужно отпаривать одновременно;
- Распаренную заготовку помещаем в стапель на 14-15 дней. При этом кора должна самостоятельно сойти с заготовки. Если этого не происходит, аккуратно помогаем ей острым ножом.
- воском. После полного высыхания, делаем зарубки для крепления тетивы.
Инструкция создания стрелы
Для хорошего лука необходимо сделать не менее 4 стрел. Для их изготовления берем рейки или доски, толщиной от 2 до 3 см. Длина стрелы около 85 см, но лучше определить ее по специальной таблице, которая находится выше.
- Делаем разметку. С помощью рубанка изменяем толщину доски до 1,5 сантиметров;
- Размечаем доску на квадраты (с торца) и распиливаем ее на стрелы;
- Квадраты превращаем в шестиугольники при помощи напильника или ножа;
- Шлифовальной машинкой или наждачкой придайте древку круглую форму, диаметром до 8 мм;
- Если нужно, крепим перья (по 3 штуки на стрелу). Лучше взять вороньи перья, которые разрезаем вдоль. Равняем ворс ножницами, оставляя 0,5 см. Приматываем их нитями. Вместо перьев, можно сделать выемки для пальцев;
- Наконечник должен быть треугольной формы. Его можно изготовить самостоятельно;
- В древке делаем выемку под хвост наконечника и крепим его такой же нитью.
Как сделать тетиву для лука?
Тетиву можно сделать, натянув нить на выемки, которые мы сделали на плечах. Изготовим тетиву самостоятельно. Для этого нам необходимо:
- Нить обмотки должна быть из шелка или нейлона (№10);
- Резиновый клей;
- Клей ПВА;
- Воск (защита от влаги);
- Доска;
- 2 толстых гвоздя.
- Берем две круглые палочки (покрытые лаком или скотчем, от 10мм в ширину и 20 см в длину) и доску (200х40х40). На расстоянии нахождения тетивы сверлим отверстия и крепим палочки в получившиеся отверстия;
- Берем любую катушку и наматываем на нее нить для тетивы;
- На палочки равномерно намотать нить для основы. Хватит 2-3 витков. Концы нити завязываем в прочные узлы, которые склеиваем ПВА;
- На капроновую нить клей (резиновый) намазываем сразу, затем при обмотке смазываем ПВА. На остальные – промазываем ПВА, а при обмотке – резиновым клеем;
- Обмотку производим плотными витками. Мотаем по 10 см на каждую нить и сдвигаем их на пол оборота. Наматываем до образования петель. Получается около 20 см с обеих сторон;
- Делаем петлю для надевания тетивы.
Для того, чтобы надеть тетиву на плечи, необходимо его несколько раз согнуть/разогнуть.
Это позволит ему немного привыкнуть к движению и давлению.
После 10-15 действий, нужно надеть петлю нити на одно плечо и перевернуть лук, не отпуская тетивы. Затем сгибаем плечи так, чтобы между концами лука оставалось расстояние тетивы. Надеваем вторую петлю.
Внимание! Ни в коем случае не упирайте плечо в пол и любую другую твердую поверхность! Так можно легко сломать самодельный лук.
Гидроизоляция ленточного фундамента своими руками:
Этапы сборки лука
Мы рассматриваем простой лук, который не нуждается в последующей сборке.
Для того чтобы собрать части сборного лука для стрельбы (если рукоять изготавливается отдельно от плечей), можно воспользоваться обычным клеем для дерева или толстыми винтами.
Уход за луком для стрельбы
- Хранить в вертикальном положении;
- Тетиву надеваем перед стрельбой. Если лук долгое время не будет использоваться, тетиву лучше снять;
- Перед стрельбой нужно медленно прокачивать лук – совершить 5-10 покачивающих движений плечами лука (дать ему привыкнуть к нагрузке);
- Нельзя упирать плечи лука в твердую поверхность, когда надевается тетива;
- Хранить в сухом месте, избегать попадания прямых солнечных лучей;
- Не отпускать тетиву без стрел;
- Нельзя перетягивать лук.
Совет! Лучше купить или сделать своими руками специальный чехол для вашего лука.
В видео ниже представлена подробная инструкция по созданию и сборке настоящего лука и стрел для него:
Для обычного лука подойдёт фактически любое дерево, растущее в России.
Итак, лук можно изготовить из клёна, можжевельника, ясеня, орешника, берёзы, дуба и вяза.
Заготовку нужно спилить зимой в мороз от 10 до 15 градусов.
Заготовка должна быть без термических и механических повреждений, и не иметь лишних наростов.
Длина заготовки для лука должна быть на 30 см. больше длины лука, так как могут появиться трещины, для этого и оставляется по 15 см. с двух сторон.
Со спиленого бревна кору снимать не нужно.
Необходимо покрыть торцы заготовки масляной краской. Это делается для того чтобы высыхание было равномерным и не появилось внутренних дефектов в древесине. Если этого не сделать, то на долгую службу лука можно не наедятся.
После обработки заготовку нужно сушить при комнатной температуре и в вертикальном положении. При этом воздух в квартире должен быть не очень сухим, потому что дерево может пересохнуть и все что было сделано, будет напрасно. Сушить нужно от 2 до 5 месяцев, в зависимости от условий.
Первая обработка.
Итак, имеющаяся заготовка представляет собой бревно.
Из него необходимо сделать такую доску как на следующем рисунке.
Сделать это можно одним из представленных ниже вариантов:
- Обработать топором
- Обрезать пилой
- Расщепить при помощи клиньев.
Доска должна быть толщиной как будущий лук в рукоятке, приблизительно 3 см.
После того как доска будет необходимой толщины, на ней нужно сделать разметки.
Также нужно внимательно осмотреть доску на наличие дефектов и косослоев.
На следующем рисунке, можно посмотреть как правильно нужно сделать схему разметки.
Следует обратить внимание на то, что кора еще не снята, поэтому нужно быть предельно аккуратным, и не повредить внешнюю часть лука.
Все лишнее сначала нужно отделить при помощи топора, а после этого продолжить работу ножом и рубанком. После сделанного у вас будет на руках боковой профиль лука.
Теперь можно приступать к формированию фронтального профиля.
Отношение между шириной рукояти и шириной конца плеча должно быть примерно 3/2. На первых этапах работы нужно быть очень внимательным. От того с какой точностью и аккуратностью все делается, будет зависеть равномерность работы плечей лука. На ранних этапах нельзя сгибать лук, так как это может привести к расщеплению заготовки лука и испортить её.
Сечение лука на прямую зависит от имеющейся толщины заготовки. Оно может быть чечевичным или почти прямоугольным.
Обработка паром (последняя стадия)
На этом этапе будет формироваться изгиб лука. Есть производители, которые на этом этапе вымачивают заготовку в разных растворах и настоях. Но обработав заготовку паром, дерево также овладевает всеми нужными свойствами.
Итак, зачем нужно отпаривать лук?
- При пересыхании древесины во время сушки (потому и нельзя сгибать лук до отпаривания)
- В том случае, когда первичная заготовка была не прямой. Такое случается часто, не нужно этого боятся. Для фронтального профиля лука не обязательно чтобы он был прямым. На стрельбу это не повлияет.
- Если нужно сделать короткий лук (например, один из славянских вариантов 1 - 1.3 м).
- При изготовлении лука с обратным выгибом.
- Когда делается "легкий" лук (к примеру – игровой).
- Для того чтобы придать ему эстетический вид.
В самом начале изготовления заготовка выглядит таким образом:
Необходимо получить такой изгиб:
Для этого нужно будет отпаривать плечи лука (когда они отпариваются, стают очень пластичными и им легко можно придать такую форму)
Отпаривать плечо нужно до тех пор, пока его не можно будет легко согнуть.
Отпаривать нужно только части, которые показаны белым.
Отпаривать необходимо одновременно, для того чтобы плечи лука просыхали равномерно и одновременно.
После того как распаряться плечи лука, нужно заневолить его в специальном, заранее подготовленом стапеле.
Чёрным цветом изображены бруски, между которыми должен заневоливатся "горячий" лук. Форма, количество, а также расположение брусков, зависит от необходимой формы лука.
Можно сделать другим способом и отпарить лук по центру.
Затем подложить под его плечи доски, а середину затянуть струбциной.
В стапеле лук должен сохнуть около недели, после чего следует его вынуть и оформить концы лука для натягивания тетивы. Нужно подготовить место для роговых/костяных наконечников или просто вырезать "ступеньку" для петли тетивы.
Лук практически готов. Для долговечности его службы, необходимо будет защитить его от пересыхания либо влаги. Если есть необходимость к историко-реконструктивному направлению в работе, то можно пропитать лук подогретым воском или расплавленным жиром. Однако не перестарайтесь! Пропитка не должна быть более 3 мм в глубь, иначе лук потеряет свою упругость), в противном случае можно воспользоваться современными красками, лаком или мастиками.
Охотничий лук является одним из древнейших орудий человека, использовавшихся ещё нашими предками. Апогея своего развития эти приспособления достигли в средневековье – причём наиболее мощными и точными были не английские (как долгое время преподносилось в литературе), а восточные луки: арабские, корейские и японские. Прицельная дальность их выстрела, учитывая простоту конструкции в сравнении с современными высокотехнологичными изделиями, достигала 200–220 метров, максимальная дальность полёта стрелы – 870–880 метров, а усилие натяжения – до 80 кг! Охотничьи луки используются и по сей день, однако стоимость некоторых моделей достаточно высока. Поэтому мы предлагаем вам сделать такое орудие своими руками.
Что такое охотничий лук и его разновидности
Первоначально охотничьи луки изготавливались исключительно из дерева и имели простую дугообразную форму. Несколько позднее на смену простым моделям пришли составные, в которых сначала использовались концовки из кости, а затем и более сложные конструкции из отдельно собирающихся деталей: центральной рукояти, пары плеч и концовок. Ныне к ним добавились и блочные компаундные (или олимпийские) варианты. В охоте они, впрочем, не используются.
Конструкция разборного лука
В целом же нынешняя классификация охотничьих луков представляет собой следующее разделение:
- По материалу изготовления:
- традиционные (из дерева);
- композитные (из нескольких материалов).
- По строению основной части:
- классические (D-образные в согнутом виде, то есть с одним изгибом);
- рекурсивные (М-образные, с несколькими изгибами).
- По числу компонентов:
- простые луки – из цельного куска материала;
- разборные модели – из нескольких составляющих.
Фотогалерея: Современная охота с луками промышленного производства
Лук Mathews
Блочный лук VilingStore
Блочный лук Mathews CREED
Принцип работы
Принцип работы классических луков (и традиционных простых, и рекурсивных) основан на создании толчкового усилия, сообщающегося тетиве при распрямлении плеч и обеспечивающего стреле начальную скорость, зависящую от силы натяжения. При этом начальная скорость стрелы в простой конструкции также зависит от этих факторов, в то время как в блочных моделях за точность и скорость отвечают расположенные на концах эксцентрики, синхронизируемые друг с другом системой отдельных тросов.
Профессиональный блочный лук изготавливается в основном из дорогих и высокопрочных материалов (углеродное и стекловолокно, магниевые и алюминиевые сплавы и т. д.) и содержит отдельную систему оптического прицеливания. В связи с этим самостоятельно сделать такой аппарат крайне сложно, а главное, очень дорого. Поэтому далее мы будем рассматривать сборку охотничьих луков только классического образца – как простых, так и сложных рекурсивных.
Фотогалерея: Различные конструкции простых моделей
Материалы и инструменты для изготовления
Для изготовления лука вам понадобятся следующие инструменты и материалы:
- ножовка;
- рубанок;
- крепкая верёвка (для тетивы);
- изоляционная лента;
- пластиковая трубка (для луков из ПВХ) либо дерево (для традиционных вариантов).
Что касается древесины, то лучшей считается тисовая – именно из этого дерева в старину изготавливались знаменитые английские луки. За неимением этой редкой породы можно использовать лиственницу, рябину, ясень, орешник, иву, кедр, можжевельник или вяз. Иначе говоря, материал должен быть однородным, гибким и красивым.
Вы не поверите, но это самодельный блочный лук!
Инструкция по изготовлению
Простая модель
При изготовлении простого охотничьего лука из ПВХ понадобится кусок трубы SCH 40 толщиной около 2,5 см и длиной, равной расстоянию между серединой бедра и кончиками пальцев вытянутой руки. Отмерив по 1,5 см с двух сторон, сделайте надрезы. Вставьте и закрепите в них тетиву с таким расчётом, чтобы величина максимального натяжения была примерно равна длине лука.
Длина простого лука больше составного.
Закрепляйте в тетиву с таким расчётом, чтобы величина максимального натяжения была примерно равна длине лука
К сожалению, простой пластиковый лук трудно назвать полноценным охотничьим оружием – для этого потребуется гораздо более сложная составная конструкция, в которой в основную трубу будут вставляться 2 коротких куска тонкой трубки (для усиления плеч) длиной около 10 см. Для рукояти же понадобится 1 кусок чуть большего диаметра.
Самодельный лук из трубки ПВХ и дерева. Тетива - шёлковая нить
При изготовлении конструкции из дерева необходимо будет вырезать (выстрогать) основную часть лука шириной около 5 см в центральной части и 1,5 см в боковых.
Фотогалерея: Изготовление лука в лесу из подручных средств
Простая конструкция самодельного лука
Видео: Самодельный лук их трубы ПВХ
Составной
Настоящий охотничий лук должен быть составным, а по форме максимально приближенным к современным спортивным изделиям высокого класса. В качестве основы лучше использовать гибкую и неслоистую древесину из нижних и плотных слоёв деревьев, растущих в тёмных участках леса. На «рога» же хороша, например, черёмуха, растущая на открытых сухих, удалённых от воды прогалинах.
Длина всех трёх частей, образующих кибить (основу плюс оба рога), не должна превышать 1,5 м – в противном случае лук может получить большую дальнобойность, но куда меньшую точность.
Технология пошагового изготовления будет следующей:
- Очищенные заготовки высушивают (не на солнце!), выстругивают все 3 части и снова сушат. Затем основе и рогам придают окончательный вид и сушат уже на ярком солнце.
- Элементы кибити склеивают специальным магазинным клеем или полученным самостоятельно рыбьим (из переваренных костей либо плавательного пузыря крупных рыб).
- Готовую кибить опускают в растопленный животный жир (или кедровую смолу) для пропитки.
- Места соединения дополнительно стягиваются сухожилиями либо плотным гибким шнуром и снова пропитываются, после чего готовый лук обрабатывается до гладкости ножом и при желании шлифуется.
Возможно также поверхностное оклеивание основы полосками бересты, а рогов и концовок – накладками из натурального рога (или металла). Однако подобное укрепление и создание многослойности актуально только для оружия с очень высокой (более 20 кг) силой натяжения, что вряд ли имеет смысл при охоте с луком на птицу и мелкого зверя – разве что в плане украшения.
Фотогалерея: Составные луки своими руками
Составные луки на просушке после проклейки
Самодельные составные луки
Видео: Как сделать блочный лук в домашних условиях
Комплектующие детали
Все составные части лука сделать в домашних условиях ещё проще, чем основную конструкцию.
Тетива
Может быть скручена из нейлонового шнура, хотя настоящие охотники предпочитают натуральный материал. В качестве которого обычно выступает пропитанная кровью и высушенная, скрученная в трубку сыромятная кожа шириной в 3-4 мм. Хотя современным, даже недорогим синтетическим, материалам по эксплуатационным характеристикам она уступает. Кожа быть заменена на сухожилия из позвоночной части крупных животных – лосей, коров и пр. Или может быть использован пучок натуральных шелковых нитей.
Надевается тетива просто – сначала петлёй на один рог, а затем, сгибая упираемый в землю конец лука, на второй. Для рекурсивного лука расстояние между тетивой и рукоятью должно составлять порядка 15 см, причём тетиву при хранении лука необходимо снимать.
Видео: Как сделать тетиву для лука
Стрелы
Длина стрел должна быть пропорциональна длине лука и максимальной величине натяжения тетивы. На практике это означает, что при натянутом луке наконечник стрелы должен минимум на насколько сантиметров выступать за кибить.
Диаметр равен примерно 6 мм, причём вся ось стрелы должна быть идеально ровной. На мелкую дичь и птицу древесина берётся лёгкая - ель, сосна, берёза. На более крупного зверя – тяжёлых и плотных пород (ясень, граб, дуб). Колются стрелы, как и лучина, из поленьев, после чего им придаётся форма длинных и тонких круглых цилиндров.
В торцевой части под тетиву делается прорезь, глубиной около 0,5 см и чуть-чуть уступающая тетиве в диаметре. Проверяется это просто – насаженная на тетиву стрела не должна выпадать из неё, даже если её держать опущенной вертикально вниз. Для этого перо расщепляется пополам, из середины вырезается отрезок длиной в 6-8 см, оконцовка перьев подравнивается, а на расстоянии около 1,5 см от края полностью очищается (для привязывания заготовок оперения к оси стрелы). На одну стрелу берётся 3 заготовки, равномерно располагающиеся по периметру.
В качестве материала для оперения можно использовать и пластик
В принципе, вместо перьев допускается использовать пластик, плотную бумагу и даже жёсткие листья.
Наконечники стрел
На мелкую птицу поначалу можно охотиться со стрелами без наконечников. Главное, чтобы они были остро заточенными и закалёнными над огнём.
В роли наконечника может выступать любой твёрдый материал, поддающийся заточке под форму узкого ромба или треугольника.
Ранее это были кусочки кремня или кости, ныне можно использовать жестяную оболочку от банок и даже обычные гвозди.
Наконечник стрелы из ложки
Самостоятельное изготовление охотничьих луков хорошего качества – задача вполне посильная. Разумеется, они будут уступать профессиональным боевым моделям, однако вполне подойдут для охоты на птицу или небольшого зверя. Удачи!
Загрузка...