Вашему вниманию представляется мой простой воздушный планер, с резиномотором сделанный своими руками из подручных материалов. Такие планеры мы с ребятами активно делали в моем детстве, вот собственно я и решил повторить давно забытое. Ведь это очень увлекательно.
Что я использовал:
- тоненькая рейка (для старых окон)
- пластиковая бутылка
- рыбацкая резинка
- стержень от ручки
- скрепки
Из пластиковой бутылки вырезаем лопасти. Далее, приклеиваем их к зубочисткам.
Из кусочков рейки и пустой пасты от ручки формируем посадочное место для винта. Фиксируем нитью. Держатель лопастей делаем из скрепки.
Также, из скрепки, на обратной стороне рейки делаем крючок. К нему цепляем резинку, натягиваем между винтом и концом рейки. Из куска пенопластообразной подкладки вырезаем два колеса. Также, из проволоки делаем шасси.
Также вырезаем хвост и подкрылки. Крепим к планеру.
Следующий этап - крылья. Главное правильно спроектировать этим моменты, иначе, в случае неправильной развесовки он будет или падать на хвост, или на винт. Что не есть хорошо.
Вот собственно и все. Планер готов. спасибо за внимание, более подробно смотрите в видео.
Предлагаем вашему вниманию инструкцию по изготовлению модели самолета на резиномоторе .
Материалы для изготовления самолета
Для того чтобы сделать резиномоторный самолет вам понадобятся:
- Одна бамбуковая палочка для барбекю.
- Одна зубочистка.
- Три канцелярских резинки (желательно использовать венгерку, т.к. она более эластична).
- Два листа бумаги А-4.
- Две канцелярские скрепки.
- Ножницы и плоскогубцы.
- Нитки.
- Стержень для шариковой ручки.
- Клей ПВА.
Мастерим самолет на резиномоторе
- Из канцелярских скрепок сделайте держатель пропеллера
Скрепка, в которую будет установлен винт
и крючок для зацепа резинки. Привяжите их к фюзеляжу (основанию самолета – длинной бамбуковой палочке). Для того чтобы нитка не развязалась, промажьте ее клеем.
Скрепка привязана к фюзеляжу
Скрепки закреплены на фюзеляже самолетика
- Сложите вчетверо вдоль один лист бумаги и проклейте его.
Сложите в четверо лист бумаги
После высыхания вырежьте из него крыло самолета (длина 22 см, ширина по середине 4 см, по краям 1 см).
Начертите крылья
- Сложите второй лист также вчетверо, но поперек и тоже проклейте его. Когда бумага высохнет, вырежьте хвостовое оперенье.
Вырежьте хвостовое оперение
- Из зубочистки будем делать винт, для этого прикрепите нитками к ней выгнутую буквой «Г» скрепку.
Прикрепите к зубочистке скрепку
- Затем на сложенном вдвое листе бумаги начертите две лопасти длиной 3 см, шириной в широкой части 1 см и наклейте их на зубочистку под углом 45 градусов.
Начертите лопасти винта
Приклейте лопасти к зубочистке
- Отрежьте от стержня для шариковой ручки два колечка и наденьте их на скрепку винта.
- Вставьте винт и согните край скрепки для крепления к нему резинки.
Выгните крючок
- Отступите 5 см от передней части фюзеляжа и приклейте крылья (для надежности с нижней части приклейте прямоугольный отрезок бумаги).
Приклейте крылья
Приклейте снизу крыла отрезок бумаги
- Придайте форму хвостовому оперению и приклейте его.
- Возьмите три канцелярских резинки соедините их и прикрепите к самолету.
Схематические модели планёра и самолёта, как известно, начали летать гораздо раньше своих полноразмерных прототипов. Проложив настоящим летательным аппаратам путь в небо, они и сегодня помогают начинающим авиамоделистам делать свои первые шаги в малой авиации. Жаль только, что современные «схематички» практически не отличаются от тех, что делали ещё наши дедушки: всё те же сосновые рейки, алюминиевая проволока, авиамодельная резина, немного папиросной бумаги, ниток и клея. Никаких новых материалов, никаких продвинутых конструкторских и технологических приёмов.
В этой публикации предлагается начинающим авиамоделистам несложная универсальная модель, которая в изготовлении не намного сложнее схематической, но аэродинамика её и, соответственно, лётные данные находятся на вполне современном уровне.
Авиамодель может быть выполнена как в варианте планёра, так и резиномоторного самолёта, однако имеет смысл сначала собрать её в первом варианте, а затем, после овладения моделистом навыков запуска и регулировки этого летательного аппарата, оснастить его воздушным винтом и резиномотором.
Аэродинамическая схема модели – вы-сокоплан с крылом большого удлинения. Конструкция – смешанная, с применением упаковочного пенопласта, фанеры и всё тех же липовых и сосновых реек.
Фюзеляж модели состоит из балки Н-образного сечения, склеенной из 1-мм фанеры, и пенопластового заполнения. Фюзеляж собирается с помощью эпоксидного клея. В задней его части устанавливаются бобышки, фиксирующие киль и хвостовой крючок резиномотора, в передней – липовая бобышка со втулкой воздушного винта. Последняя изготавливается из кусочка стержня от шариковой или, что лучше, гелевой ручки, нужно только с одной стороны развальцевать пластиковую трубку нагретым стержнем конусной формы.
1– воздушный винт (липа, брусок 30×16); 2 – носовая бобышка (липа); 3 – полки лонжерона (сосна, рейка 8×8); 4 – законцовка крыла (липа, брусок 25×18); 5 – ложемент крыла (липа, шпон s1,5); 6 – заполнение балки фюзеляжа (упаковочный пенопласт); 7 – перегородка балки фюзеляжа (фанера s1); 8 – бобышка с гнездом под киль (липа, рейка 12×8); 9 – корневая нервюра киля (сосна, рейка 6×3); 10 – передняя кромка киля (сосна, рейка 6×3); 11– заполнение киля (упаковочный пенопласт); 12 – задняя кромка киля (фанера s2); 13 - крючок крепления резиномотора (сталь, проволока Ø1… 1,5); 14 – бобышка крепления крючка (липа); 15 – сердечник крыла (упаковочный пенопласт); 16 – соединительная перемычка крыла (склеивается из двух деталей из фанеры s6); 17 – боковины балки фюзеляжа (фанера s1); 18 – заполнение носовой части фюзеляжа (упаковочный пенопласт); 19 – резиномотор (круглая авиамодельная резина); 20 – вал воздушного винта (сталь, проволока ОВС Ø1,5…2); 21 – втулка винта (часть стержня гелевой шариковой ручки); 22 – кок винта (половина пластикового яйца детской игрушки «киндер-сюрприз»); 23 – штыри крепления крыла (бук, рейка Ø6); 24 – законцовка стабилизатора (сосна, рейка 10×4); 25 – передняя кромка стабилизатора (сосна, рейка 10×4); 26 – задняя кромка стабилизатора (сосна, рейка 8×4); 27 – руль высоты (липа, рейка 30×4); 28 – заполнение стабилизатора (строительный пенопласт); 29 – «петля» руля высоты (сталь, проволока канцелярской скрепки); 30 – задняя кромка крыла (сосна, рейка 12×5)
1 – носовая бобышка; 2 – перегородка; 3 – правая боковина (левая показана условно); 4 – детали бобышки с гнездом под киль; 5 – бобышка крепления крючка
В средней части фюзеляжа формируется ложемент под крыло, для чего вырезается углубление и зашивается 1,5-мм липовым шпоном. Для крепления крыла к фюзеляжу с помощью резиновых колец используются буковые штыри диаметром 6 мм, вклеенные в фюзеляж у передней и задней кромок крыла. Крыло фиксируется с помощью пары буковых штифтов диаметром 4 мм, заделанных в крыло по оси его симметрии; в ложементе под эти штифты сверлятся соответствующие отверстия.
Киль представляет собой заполненный пенопластом каркас, передняя кромка и корневая нервюра которого вырезаются из сосновых реек, а задняя кромка – из 2-мм фанеры.
Горизонтальное оперение – это стабилизатор, состоящий из соснового каркаса и пенопластового заполнения, и навешенные на него рули высоты. Последние делаются из липы и соединяются со стабилизатором с помощью своеобразных петель – отрезков мягкой стальной проволоки (например, от канцелярской скрепки), что позволяет подбирать оптимальный угол установки рулей при отладке модели.
Крыло также смешанной конструкции, состоит из двух консолей. Основа каждой – пенопластовый сердечник, усиленный парой сосновых реек-лонжеронов и сосновой задней кромкой. Сердечник вырезается из пенопластового бруска терморезаком, сделанным из лучковой пилы, нужно только зубчатую ленту-ножовку заменить раскаляемой электрическим током нихромовой проволокой. Для резки требуется также пара шаблонов, вырезанных из дюралюминия в соответствии с таблицей контрольных сечений – они являются направляющими при обрезке пенопласта. Степень нагрева нихромовой проволоки подбирается опытным путём с помощью ЛАТРа: она должна быть такой, чтобы после прохода проволоки через пенопласт на нём оставалась гладкая стекловидная корочка. У готового пенопластового сердечника обрезается задняя кромка и вместо нее приклеивается эпоксидной смолой сосновая рейка. Далее на верхней и нижней поверхностях крыла на расстоянии 50 мм от передней кромки (30 процентов хорды) прорезаются канавки треугольного сечения под полки лонжерона. Для этого можно воспользоваться острозаточенным ножом-косячком или, что значительно лучше, специальным инструментом, устройство которого показано на рисунке. Полки лонжерона – сосновые рейки треугольного сечения, изготовить их можно, разрезав на мини-«циркулярке» по диагонали рейки квадратного сечения либо состругивая часть рейки миниатюрным рубанком. Вклеиваются полки всё той же «эпоксидкой».
Из подготовленных таким образом консолей собирается единое крыло, для чего используется устанавливаемая между полками лонжерона перемычка. Последняя изготавливается из двух фанерных пластин со спиленными фасками, склеенных таким образом, чтобы у неё образовались два паза типа «ласточкин хвост», обеспечивающих жёсткую стыковку консолей. Задние кромки консолей склеиваются «на ус». В последнюю очередь к крылу приклеиваются две пустотелые липовые законцовки.
1 – втулка-изолятор (текстолит или фторопласт); 2 – соединительная клемма (медь или латунь, лист s2); 3 – режущая струна (нихром); 4 – шурупы; 5 – шаблон (дюралюминий, лист s2); 6 – заготовка сердечника (упаковочный пенопласт); 7 – двухпроводный электрошнур; 8 – штырь (часть гвоздя); 9 – станок лучковой пилы
Струг для прорезания канавок на сердечнике крыла под полки лонжерона (внизу справа – использование струга):
1 – резаки (части ножовочного полотна); 2 – державка (древесина); 3 – основание (древесина)
Отделка пенопластовых поверхностей, в принципе, может заключаться лишь в последовательной их шлифовке шкурками уменьшающейся зернистости, однако всё же лучше после этой операции загрунтовать пенопласт эпоксидным клеем, после его отверждения ещё раз ошкурить поверхности и окрасить их автоэмалью подходящего цвета.
Перед запуском модели в варианте планёра следует подобрать центровку, разместив в канале под резиномотор подходящий груз. Центровка при этом должна располагаться на 25 – 30 процентах длины САХ крыла.
Если при запуске модель будет круто пикировать, то следует отогнуть рули высоты немного вверх, при кабрировании (наборе высоты с потерей скорости) – вниз. Траектория полёта правильно отрегулированной модели должна представлять собой прямую нисходящую линию. Для запуска планёра с леера необходимо в нижней части фюзеляжа прикрепить крючок из проволоки.
Для переоборудования планёра в самолёт понадобится воздушный винт. Сделать его можно из подходящего липового бруска в строгом соответствии с теоретическим чертежом. Вогнутые части винта стёсываются миниатюрной циклёй или осколками стекла подходящей кривизны. После окончательной отделки винт балансируется, для чего надевается на вязальную спицу, помещённую на две горизонтально расположенные стальные линейки. Более тяжёлая лопасть при этом потянет вниз, её нужно сошлифовать шкуркой. Правильно отбалансированный винт, если его качнуть, должен останавливаться на вязальной спице в любом положении.
Готовый винт покрывается несколькими слоями паркетного лака. Вал винта выгибается из стальной проволоки диаметром 1,5 – 2 мм. Между втулкой передней бобышки фюзеляжа и винтом устанавливается гладкая латунная шайба.
Таблица контрольных сечений крыла модели самолёта (значения X, Yв и Yн – в мм)
Необходимо также подготовить резиномотор. Чтобы сделать его, следует между двумя гвоздями, забитыми в подходящую доску на расстоянии 650 мм друг от друга, намотать круглую авиамодельную резину (её масса должна быть в пределах 35 – 40 г). На переднем и заднем концах резинового жгута с помощью прочных швейных ниток оформляются петли под крючок вала винта и под задний крючок.
После изготовления резиномотор следует вымыть с мылом, высушить и слегка смазать касторовым маслом. А между полётами хранить в герметично закрытом полиэтиленовом пакете.
Первые регулировочные полёты производятся при закрутке резиномотора на 100 – 150 оборотов. Если полёт модели будет устойчивым, то закрутку резиномотора следует постепенно довести до полной – до вторых «барашков» по всей длине резиномотора.
Создано 08.07.2012 19:57
Модель имеет высокое расположение крыла (рис. 4) и трубчатый фюзеляж с наружным размещением резиномотора. Фюзеляж выполнен из бальзового шпона толщиной 0,3 мм. Бальзовый шпон можно заменить тонкой березовой стружкой. Шпон пропитывается кипятком, после чего его надо скрутить в трубку на стальном прутке диаметром 5 мм и обмотать ниткой, как показано на рисунке 3.
После просыхания трубка проклеивается эмалитом и заделывается с двух сторон бобышками из бальзы или пробки.
В задней части фюзеляжа устанавливается крючок из стальной проволоки 0,4 мм. Для этого можно использовать вместо проволоки также басовую струну. Крючок крепится к фюзеляжу шелковыми нитками, которые должны быть аккуратно намотаны и смазаны эмалитом. Крыло изготовляется из сухой травы (тимофеевка, лесной мятлик). Надо подобрать несколько заготовок из травы толщиной 0,8 мм и 0,36-0,4 мм. Передняя и задняя кромки крыла делаются из травы толщиной 0,8 мм. Закругления и нервюры изгибают из травы толщиной 0,4 мм. Крыло, как это видно по чертежу, имеет довольно сложную форму при виде в плане. Изгибание травы в местах расположения закруглений и элевонов, а также изгибание нервюр производится на лампочке или на электропаяльнике.
Прежде чем приступить к сборке крыла, нужно изготовить плаз-стапель, который позволяет ускорить сборку и повышает ее точность. Для этого следует вычертить крыло в плане на фанере или на целлулоиде толщиной 2 мм. Затем внутренняя часть контура крыла вырезается, и получившийся лист с большим отверстием наклеивается на плаз (рис. 3). Теперь надо подобрать кусочки травы для кромок, закруглений и нервюр. Кромки из травы следует изогнуть по контуру крыла и соединить их между собой нервюрами. Концы нервюр заостряют и вставляют на клею в щели в кромках (рис. 1). Задние кромки концевой части крыла и закрылки-элевоны должны быть отогнуты задней кромкой кверху, как показано на чертеже. Это называется отрицательной закруткой крыла (рис. 4).
Винт - наборной конструкции, собирается аналогично крылу. Каркас винта выполнен из сухой травы и закруглений из тонких прожилок бамбука, которые вставляются в кромки лопастей. Винт усилен лонжеро-ном из сухой травы толщиной 1,5 мм, проходящим вдоль обеих лопастей. Ступица винта - из бамбука, к ней крепится ось винта, изготовленная из проволоки ОВС толщиной 0,4 мм или из струны. Подшипник винта изготовлен из целлулоида толщиной 2 мм. Резиномотор состоит из трех ниток резины круглого сечения или сечения 1X1 мму длиной 330 мм. Хвостовая часть фюзеляжа и вертикальное оперение (киль) выполнены целиком из травы. Киль изогнут из травы толщиной 0,3 мм, хвостовая балочка - из травы толщиной 0,7 мм. Хвостовая балочка крепится к задней бобышке фюзеляжной трубки. Обтягиваются крыло и киль микропленкой. Микропленка приготовляется обычным способом. Наша модель обтянута цветной микропленкой. Обтяжка должна проводиться следующим образом (рис. 6). Подготовленную для обтяжки поверхность модели смазывают раствором сахара в воде, а затем деталь накладывают на микропленку смазанной стороной и слегка прижимают. Пленка обрезается мягкой кисточкой, смоченной ацетоном.
При обтяжке модели не следует допускать отставания частей крыла и киля от микропленки, иначе при обрезании будут образовываться дыры. Заделка небольших дыр производится сухой микропленкой, предварительно наклеенной по внешнему контуру на лист бумаги. Необходимая заплатка (бумага с микропленкой) аккуратно вырезается ножницами и накладывается на ремонтируемое место обтяжки. Регулировку модели надо начинать с регулировки на планирование. При этом модель не должна «задирать нос» (кабрировать) или планировать отвесно вниз (парашютировать). Угол планирования модели необходимо подобрать равным 20-25°. Достигается это путем последовательных запусков модели. Причем перед каждым запуском производится симметричное изгибание концов крыла, то есть изменение отрицательной закрутки крыла. Делать это надо очень тщательно, чтобы не поломать тонкие кромки.
Если модель плавно планирует под нужным углом, можно приступать к ее регулировке на продолжительный полет кругами. Полет модели по кругу осуществляется поворотом киля в сторону. При этом диаметр круга должен быть не менее 10 т. Набор высоты должен быть плавным, на малой скорости, иначе модель быстро достигнет потолка в зале и полетного достижения не будет. Модель в моторном полете регулируется смещением оси винта. Если модель имеет тенденцию к кабрированию, то ось нужно опустить вниз, при пикировании ось поднимают вверх. Изменение наклона оси винта производится путем изгибания подшипника пинцетом. Для уменьшения вертикальной скорости модели надо подобрать резиномотор под винт. Только убедившись в том, что модель хорошо отрегулирована и не «скребет» потолок, можно запускать ее на соревнованиях.
Основные данные модели следующие: длина - 460 мм, размах - 720 мм, угол поперечного V крыла - 19°, установочный угол крыла - 3, отрицательная закрутка консоли - 15°, шаг винта - 900 мм, полетный вес -4 г. Центровка модели видна на рисунке 5.
Наверное нет такого мальчишки, который не хотел бы летать. Летать можно по всякому, например на самодельной радиоуправляемой авиамодели или на параплане.
Но, начинать можно с простой свободнолетающей авиамодели.
Изготовить такую простую авиамодель можно из потолочной плитки. Можно наклеить на детали модели бумажные распечатки с видом самолета, а можно и раскрасить модель самолета самостоятельно.
Как сделать летающую модель самолета своими руками
(кликабельно)
Для изготовления вам потребуется потолочная плитка (берите без выдавленного рисунка) или картон.
Проще всего начать изготовление летающей модели самолета с крыла. У него простая форма и его легко вырезать. Вырезание производится с помощью обычного канцелярского ножа. Вы можете заранее приклеить распечатанные шаблоны на потолочную плитку и потом вырезать детали летающей авиамодели прямо сквозь бумагу.
Фюзеляж вырезается так же из потолочки. Вклеивание консолей крыла производится под углом в 7-10 градусов, тогда авиамодель в полете будет самостабилизироватсья.
Передние накладки на фюзеляж нужны для того, что бы утяжелить нос, может понадобиться добавить груза на нос авиамодели для ровного полета.
Посмотрите, как правильно настроить полет авиамодели.
Как запустить авиамодель
После того, как авиамодель собрана, обычно задается вопрос – как правильно настроить полет авиамодели.
Посмотрите на рисунок выше – если самодельная модель самолета после броска взмывает, то необходимо добавить груза в нос авиамодели. Это может быть пластилин или свинцовый грузик взятый на станции балансировке колес автомобиля.
Если авиамодель пикирует – то наоборот, уменьшите груз или добавьте его на хвосте самодельной модели самолета.
Правильно настроенная самодельная авиамодель летит ровно.
Запускать свободнолетающую модель самолета лучше всего с возвышенности, например с балкона многоэтажного дома. Хорошо подойдет для запуска и крутой склон, главное, что бы ветер на склоне был в гору.
Посмотрите видео изготовления свободнолетающей модели из потолочной плитки.
Так же интересные статьи:
Авиамодель своими руками - делаем модель самолета на радиоуправлении
Как сделать радиоуправляемую яхту своими руками - делаем яхту с управлением по радио.
Загрузка...